Свечи на ВАЗ 2110 и 2112 — какие ставить на 8 и 16 клапанов, зазор, замена и масло в колодцах
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
На ВАЗ 2110, 2111 и 2112 ставят свечи двух размеров, и они не взаимозаменяемы. На 8-клапанные моторы — обычные свечи под ключ на 21, заводская маркировка А17ДВРМ. На 16-клапанные 1.5 и 1.6 — тонкие свечи под ключ на 16, маркировка АУ17ДВРМ. Зазор на инжекторе — 1,0–1,1 мм, на карбюраторе — 0,7–0,8 мм. Менять — раз в 20–30 тысяч километров.
Две головки — две разные свечи
Перепутать свечи физически не получится: 8-клапанная свеча толще и в колодец 16-клапанной головки не войдёт, а тонкая свеча 16-клапанника в 8-клапанной головке не закрутится. Поэтому в магазине первым делом спрашивают число клапанов, а не год машины.
На 8 кл. под свечник на 21, а на 16 кл. ключ на 16. То есть ты их элементарно не закрутишь, и всё.
| Мотор | Свеча (ВАЗ) | Ключ | Зазор |
|---|---|---|---|
| 1.5 8 кл. карбюратор (21083) | А17ДВ и аналоги | 21 | 0,7–0,8 мм |
| 1.5 и 1.6 8 кл. инжектор (2111, 21114) | А17ДВРМ | 21 | 1,0–1,1 мм |
| 1.5 16 кл. (2112, 21120) | АУ17ДВРМ | 16 | 1,0–1,1 мм |
| 1.6 16 кл. (21124) | АУ17ДВРМ | 16 | 1,0–1,1 мм |
Свечной ключ для 16-клапанного мотора нужен длинный и тонкий: колодцы глубокие, обычный ключ от 8-клапанника не подойдёт. Под катушками 21124 болты на 10, их снимают перед свечами.
Что ставят вместо вазовских
Чаще всего владельцы называют Bosch, NGK, Denso и Brisk, реже — заводские «Лада» в фирменной упаковке. Одни ставят дорогие иридиевые и хвалят разгон, другие считают, что на стоковом моторе разницы нет и проще чаще менять обычные. Сходятся в двух вещах: подделки бывают у любой марки, а дешёвые свечи хуже ведут себя в сырость, мороз и при подсевшем аккумуляторе.
Нормальные свечи, никогда проблем с ними не было. Одно время пропали у продавцов, брал АУ17ДВРМ только в упаковке «Лада», меняю каждые 20 тыс.
Калильное число у заводских свечей — 17. Свечи с числом 14 («горячее») ставят при коротких городских поездках зимой: они быстрее прогреваются и меньше закоксовываются. Для трассы и бодрой езды оставляют 17.
При подборе аналога смотрят не только на диаметр, но и на зазор, с которым свеча продаётся. Например, у NGK есть исполнения с заводским зазором 0,7–0,8 мм и 1,0–1,1 мм — для инжекторного мотора нужно второе, иначе зазор придётся выставлять самому.
Зазор и почему он важен
На инжекторных моторах зазор 1,0–1,1 мм заложен в работу модуля и блока управления. Слишком маленький — искра короткая, хуже поджигает смесь, на нагрузке появляются провалы. Слишком большой — растёт нагрузка на модуль и провода, искра начинает пробивать мимо свечи. Новые свечи проверяют щупом или сверлом на 1 мм: зазор должен быть одинаковым на всех четырёх.
Стояли свечи NGK V-Line 12 (зазор 0,7–0,8), поставил новые NGK V-Line 11 (зазор 1,0–1,1), зазор в соответствии с инструкцией к автомобилю. По ощущениям заводиться на холодную стала хуже, стартер дольше крутит.
Как видно по этому случаю, холодный пуск после смены свечей иногда меняется, но это повод проверить аккумулятор, модуль и провода, а не уменьшать зазор: на 0,7 мм теряется тяга на нагрузке. Карбюраторные машины — исключение, им нужен зазор 0,7–0,8 мм.
Когда менять и почему свечи обламывает
Владельцы меняют свечи от 10 до 30 тысяч километров: кто-то вместе с каждой второй заменой масла, кто-то по пробегу 20–30 тысяч. Дорогие иридиевые ходят дольше — до 50 тысяч. Но затягивать замену опасно не столько для мотора, сколько для резьбы: свеча прикипает к алюминиевой головке.
Я после старого хозяина свечи решил поменять спустя 30 тыс. км, и по итогу из 4 свечей нормально открутилась одна, оставшиеся обломило.
Порядок замены, который спасает резьбу:
- выкручивать на холодном моторе — горячая алюминиевая головка расширяется, свеча закусывает сильнее;
- перед этим продуть колодцы, чтобы песок не упал в цилиндр;
- если свеча идёт туго — капнуть проникающую смазку, подождать, качать ключом вперёд-назад понемногу;
- новые вкручивать сначала рукой до упора, затем дотягивать ключом примерно на полоборота у новой прокладки — без удлинителей и «от души».
Если резьбу в головке сорвали, её восстанавливают ремонтной вставкой, а при обломанной свече часто приходится снимать головку — работа на несколько тысяч рублей вместо копеечной свечи.
Масло в свечных колодцах 1.5 16V
Частая находка при замене свечей на 16-клапанных моторах — масло в колодцах, свеча стоит в нём по резьбу. Это не прокладка головки и не износ мотора. На моторах 1.5 16V примерно до 2003 года колодцы уплотнены отдельными сальниками свечных колодцев (трубок), позже — только герметиком под клапанной крышкой. Со временем то и другое начинает пропускать.
Если в лунке масло и масло именно на резьбе свечи, то либо герметик под клапанной крышкой менять, либо сальники свечных колодцев, если есть (они стоят на 1.5 16 кл. до 2003 года). Прокладка ГБЦ тут ни при чём вообще.
Тянуть с ремонтом не стоит: масло разъедает наконечники проводов, по нему уходит искра, мотор троит, а зимой хуже заводится. На 21124 резиновых уплотнителей в колодцах нет, там масло — всегда герметик клапанной крышки. Работа — снять крышку, очистить и заново промазать или поменять сальники; в 2013 году в сервисе за это брали около 2 500 рублей.
Что рассказывает нагар
Выкрученные свечи — бесплатная диагностика. Ровный светло-коричневый, рыжеватый нагар на всех четырёх — мотор в порядке. Дальше варианты:
| Свеча | Что это значит |
|---|---|
| Чёрная сухая сажа на всех | богатая смесь: ДМРВ, форсунки, датчик кислорода, давление топлива |
| Чёрная, мокрая в одном цилиндре | нет искры в этом цилиндре — провод, модуль, катушка |
| Белая, «как новая» | бедная смесь или перегрев: подсос воздуха, слабый насос |
| Масло на юбке и электродах | масло в цилиндре — маслосъёмные колпачки или кольца |
| Масло только на резьбе и изоляторе | течь в свечной колодец — герметик крышки или сальники колодцев |
| Следы антифриза, белый пар из трубы | прокладка головки блока |
Если свечи новые, а мотор всё равно троит, ищите дальше по цепи: провода, модуль или катушки, зажигание в целом. Что ещё входит в плановое обслуживание — в регламенте ТО.
