Занижение ВАЗ 2114 и 2115 — −50, −70 или −90, стойки под занижение, клиренс и опыт владельцев
← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)
Чаще всего ВАЗ 2114 и 2115 занижают на 50 или 70 мм: готовые пружины с занижением ставят вместе с укороченными стойками, иначе стойка работает на отбойнике и подвеска становится деревянной. Пилить витки штатных пружин владельцы, прошедшие через это, не советуют. Посадка −90 и ниже — уже выбор образа жизни: клиренс меньше 16 см, трёт колёса, бьёт по защите, а зимой машина садится на брюхо.
Насколько занижают
Если посчитать, какие величины владельцы называют в разговорах о занижении, расклад такой:
- −70 мм — самая частая посадка, около тысячи упоминаний;
- −50 мм — почти столько же, это «умеренное» занижение;
- −90 мм — вдвое реже;
- −30 мм — редко, обычно чтобы выровнять задранную корму;
- −120 мм и ниже — единицы, на винтовой подвеске или пневме.
Комплекты часто ставят «в разбежку»: сзади на ступень больше, чем спереди (например, −50 спереди и −70 сзади), потому что под весом мотора перед и так садится, а корма с новыми пружинами задирается.
Штатный клиренс ВАЗ 2114 до картера — около 17 см. Ниже 16 см машина цепляет защитой лежачие полицейские и выезды со дворов, а в сервисе приятелю одного из владельцев прямо сказали, что с машиной ниже 16 см работать не будут.
Пружины, стойки, отбойники
Главное правило, которое повторяют знающие владельцы: насколько занижает пружина, настолько должен быть укорочен шток стойки. Если поставить пружины −70 на штатные стойки, сжатая пружина оставляет стойке лишь небольшой ход — и та работает на отбойнике. Поэтому продаются комплекты «стойки + пружины + опоры» под конкретное занижение.
Отбойники при занижении от −50 владельцы либо не ставят совсем, либо укорачивают: иначе подвеска ложится на них на первой же кочке. Подробно о стойках и пружинах разных фирм — в статье о передних стойках и в статье о пружинах.
Езжу чисто на масле Каяба плюс занижение −50 вкруг, Технорессор. Отрабатывают отлично, особенно мелкие неровности. На крупных за счёт посадки и жёстких пружин колбасит кузов, но ничего не пробивает и не стучит. Доволен на все 100%.
Почему не пилить пружины
Отпилить виток штатной пружины — бесплатно, и многие с этого начинают. Опыт тех, кто так делал, почти одинаковый:
- укороченная пружина с отрезанным опорным витком плохо сидит в чашке и на ямах может выскочить;
- подвеска становится жёсткой и «прыгает» на неровностях, а стойки работают на отбойнике и быстро умирают;
- спереди, если отпилить много, при повороте руля всё начинает хрустеть.
Я как-то раз −2 впереди спилил, собрал, опустил — как там всё начало хрустеть при повороте руля. Поднял, поставил сток пружины.
Итог, к которому приходят многие: «Если и занижать, то покупать стойки и пружины под занижение, а пилить — дичь».
Что меняется в езде
Занижение даёт меньший крен в поворотах и устойчивость на скорости, но за это платят комфортом. Владельцы описывают так:
- −50 на хороших стойках — жёстче стока, мелкие неровности отрабатываются, на крупных кузов раскачивает;
- −70 на штатных стойках или с запилом — машина прыгает, по городу некомфортно, ощущается каждая ямка;
- −90 — даже на специальных стойках «жёстко», ездить приходится объезжая каждую кочку.
Поставил задние пружины −70 мм — пожалел. Ничего толкового, только ходовую испортил, ощущается любая даже незначительная ямка.
Что трёт и ломается
После занижения проверяют всё, что приблизилось к дороге и к колёсам:
- колёса и арки — при −70 с колёсами 195/50 R15 и вылетом ET37 у владельца ничего не тёрло, но с пассажирами сзади и на полном вывороте руля широкая резина цепляет подкрылки; на −120 начинает задевать даже без нагрузки, спасает проставка на 1 см;
- глушитель — стучит о балку и днище;
- защита картера и телевизор — чаще бьются о кочки; на сильно заниженных машинах по нижней части передней панели идут трещины;
- задняя балка и регулятор давления задних тормозов — на заниженной корме «колдун» считает машину загруженной, тормозное усилие сзади меняется, его перенастраивают.
После любого занижения делают развал-схождение: передние колёса уходят в отрицательный развал, и без регулировки съедается внутренняя кромка шин. В 2014 году развал на заниженной машине стоил около 750 ₽ — чуть дороже, чем на стоковой. Подробно — в статье о развале-схождении.
Зима и дорога
Заниженная машина зимой собирает снег бампером и защитой, а в колее садится на днище. Многие на зиму поднимают корму проставками («домиками») или ездят аккуратнее. Клиренс 16 см — граница, за которой во дворах и на дачных дорогах начинаются проблемы.
Полиция за саму посадку, по опыту владельцев, обычно не останавливает, если машина не выглядит опасно низкой. Но занижение с изменённой подвеской формально подпадает под изменение конструкции, и вместе с тонировкой и громким выхлопом это повод для протокола.
Винтовая подвеска и пневма
Для посадки −100 и ниже ставят винтовые стойки с регулировкой высоты (в 2016 году полный комплект — около 55 тыс. ₽) или пневмоподвеску (от 50 тыс. ₽ за стойки плюс компрессор и ресивер). Для машины, которая сама стоит меньше, такие вложения окупаются только удовольствием: при продаже за них почти ничего не доплачивают.
Как вернуть сток
Вернуть штатную высоту — значит поставить штатные пружины и стойки и снова сделать развал. Если машину покупают уже заниженной, смотрят, что именно стоит: запиленные пружины и короткие стойки под штатные пружины — плохое сочетание. Проставки под пружины поднимают машину на 1–3 см, но не исправляют убитые стойки.
Коротко о главном
ВАЗ 2114 и 2115 чаще всего занижают на −50 или −70: пружины ставят вместе со стойками под занижение, отбойники убирают или укорачивают. Пилить витки не советуют — подвеска хрустит и прыгает, стойки умирают.
Ниже −90 клиренс уходит за 16 см: трутся колёса, бьётся защита и телевизор, зимой машина садится на снег. После занижения обязателен развал. Остальные доработки — в статье о тюнинге.
