Антикор Changan UNI-V: оцинкован ли кузов, где пошла коррозия и что обрабатывать
← Changan UNI-V (11.2021 — н.в.)
Вопрос «нужен ли антикор» на UNI-V решается одной цифрой: толщина лакокрасочного покрытия здесь 85–96 микрон — примерно вдвое меньше, чем у машин, которые владельцы приводят для сравнения. Ниже — что говорят те, у кого коррозия уже пошла, что обрабатывать и во сколько это обходится.
Короткий ответ. Толщина покрытия 85–96 микрон — тонко. У владельца в Петербурге коррозия пошла на пробеге 24 000 км, хотя днище было обработано. Сколы на капоте начинают ржаветь примерно за два года. Обрабатывать в первую очередь — днище и арки со снятием подкрылков; дилеры часто включают эту работу в пакет допов бесплатно, и от неё не надо отказываться.
Оцинкован кузов или нет
Вопрос в разделе задают постоянно, и однозначного документального ответа владельцы не нашли. Что есть:
- сравнительные таблицы по толщине краски: UNI-V — 85–96 микрон против 140–170 микрон у отдельных конкурентов с полной оцинковкой и заводским антикором;
- утверждение владельца прежнего поколения машин марки: «старое поколение не оцинкованное, сгнил капец как; новая линейка не гниёт»;
- наблюдение, ломающее оптимизм: сколы на капоте начинают ржаветь за два года, хотя капот считается оцинкованным.
Спустя 2 года ржавеют 2 скола на капоте, он же оцинкован — как такое может быть?
Ответ на этот вопрос технический: оцинковка защищает металл под покрытием и по краю скола, но не отменяет коррозии в самом сколе, если он до металла и туда попадают реагенты. Практический вывод от этого не меняется: сколы закрывать сразу — см. статью про ЛКП и сколы Changan UNI-V.
Где коррозия появляется на самом деле
Пробег 24 тысячи, пошла коррозия… процесс запущен. Увы, Китай плюс петербургская эксплуатация сказываются. Хорошо хоть днище антикором сделал полностью в нормальной конторе.
Двадцать четыре тысячи — рано даже для северного региона, и это самый серьёзный аргумент в пользу обработки. Ключевая деталь: днище у него было обработано, то есть коррозия пошла не там. Зоны, за которыми стоит следить на этой машине:
| Зона | Почему |
|---|---|
| Сколы на капоте и переднем бампере | тонкое ЛКП, прилёт камней |
| Кромки арок | пескоструй от колёс |
| Зона вокруг задних фонарей | там же трескается лак (про фонари) |
| Пороги и нижние кромки дверей | реагенты, стоячая влага |
| Соединительная труба выхлопа | покрытия нет вовсе, но на кузов не влияет (про выхлоп) |
Что обрабатывать и как
- Арки со снятием подкрылков. Главный пункт. Без снятия работа делается поверх грязи и смысла не имеет. Часто совмещается с шумоизоляцией арок — см. статью про шумоизоляцию.
- Днище. Полная обработка с мойкой и просушкой.
- Скрытые полости — пороги, лонжероны, двери. Именно этот пункт отличает «нормальную контору» от «попшикали снизу»: спрашивайте о нём до оплаты.
- Кромки дверей и капота изнутри. Быстро и дёшево, а помогает.
Владельцы отдельно отмечают, что качественный антикор делается «с разбором арок и снятием выхлопной системы» — это и есть признак того, что работу делают, а не имитируют.
Сколько это стоит
| Вариант | Цена |
|---|---|
| Нормальный антикор в специализированной мастерской | около 20 000 ₽ |
| Антикор от дилера в пакете допов | обычно бесплатно при торге |
| Улучшенная обработка с разбором арок | дороже, обсуждается отдельно |
Дилерский антикор в разделе присутствует почти в каждом описании покупки — его дают в подарок наравне с коврами, сеткой в бампер и защитой картера. Отказываться от него незачем: даже базовая обработка лучше отсутствия. Разбор пакетов допов — в статье про покупку Changan UNI-V.
Чего антикор не заменяет
- Бронирование передней части. Сколы летят сверху, антикор работает снизу; см. статью про плёнку и оклейку.
- Своевременную подкраску сколов. Маркер и зубочистка — самая дешёвая профилактика коррозии на этой машине.
- Мойку днища зимой. Реагенты смываются, а не консервируются под мастикой.
Про толщину в 85–96 микрон стоит сказать прямо: это нормальная заводская толщина для современной массовой машины, и сама по себе она не приговор. Проблема не в числе, а в распределении: у такого покрытия почти нет запаса на полировку и очень тонкий лак, поэтому любое повреждение сразу доходит до базы.
И про антикор поверх заводского покрытия: не берите жёсткие битумные мастики «на десять лет». Они трескаются, под трещиной остаётся влага, и вы получаете очаг там, где его видно только при снятии покрытия. Для машины, которая живёт в городе с реагентами, правильный выбор — мягкий невысыхающий состав по днищу и жидкий воск в скрытые полости, с повторением раз в два-три года. Это дешевле и честнее.
