ГРМ Ниссан Кашкай: цепь или ремень, когда менять и сколько стоит замена

← Nissan Qashqai J11 (11.2013 — 12.2019)

Короткий ответ. У всех бензиновых Кашкаев привод ГРМ цепью: у HR16DE 1.6 и MR20DE 2.0 на J10, у HRA2DDT 1.2 DIG-T и MR20DD 2.0 на J11. Цепь стоит и у дизеля R9M 1.6 dCi. Ремень только у дизеля K9K 1.5 dCi, который в Россию официально не поставлялся. Когда менять, зависит от мотора. На 1.2 турбо цепь по отчётам владельцев просит замены на 95–120 тыс. км. На 1.6 и 2.0 она обычно служит 250–300 тыс. км, многие до замены не доезжают вовсе. Замена цепи с работой в 2025–2026 годах обходилась владельцам в 36–50 тыс. ₽.

Цепь или ремень на вашем моторе

Цепь меняли прямо на машине, не снимая двигатель: крышка снята, метки на звёздах выставлены.

Для K9K интервал замены ремня в руководствах J11 не приведён. Владелец европейского J11 с K9K пишет, что для версий с 2019 года с мочевиной по регламенту Renault ремень меняют на 150 тыс. км или через 5 лет. Подробно о моторе — на странице K9K, о дизельных Кашкаях в целом — в статье про дизель.

Со снятой передней крышкой видна вся цепная передача — два башмака, гидронатяжитель и звёзды с фазорегулятором.

Когда менять цепь: книга против практики

Заводские руководства J11 интервала замены цепи не дают. Книга по ремонту J10 в таблице регламента ставит замену цепи ГРМ на 90 тыс. км. Практика владельцев с этой цифрой не сходится: на 1.6 и 2.0 цепи проходят втрое больше.

Снятая цепь, провисающая под собственным весом, показывает, насколько она растянулась за пробег.

Цепь давно стучала по крышке, и к 130 тысячам км шток натяжителя вышел далеко — это и есть главный признак растяжения.

Почему 1.2 выделяется, разобрано в статье про мотор 1.2 турбо. На двухлитровых моторах случаи обрыва и перескока почти всегда связаны с масляным голоданием или загрязнённым маслом.

Заглохла машина. Вердикт сервиса — перескочила цепь. Британец, 180 тысяч пробега. Замена запчастей плюс работа — озвучили около 50 тысяч.

До этого у него несколько лет был стабильный расход масла 1,5–2 л на 6–7 тыс. км. Была ли связь, сервис не сказал, но масло и натяжитель цепи связаны напрямую.

Как понять, что цепь растянулась

По словам мастера, натяжитель цепи на двухлитровом моторе гидравлический и без храповика: после остановки он ослабляет цепь, а после пуска ему нужно несколько секунд, чтобы масло снова её натянуло. Отсюда главная особенность — короткий шум сразу после пуска бывает и на исправной цепи.

По числу вышедших зубьев на штоке натяжителя судят, сколько цепи осталось до замены.

Про натяжитель цепи: он гидравлический. Там тонкие каналы, и нет храповика. Если его забивает отложениями масла, то он перестаёт нормально натягивать цепь и начинает греметь. Сама же цепь имеет ресурс, как правило, 250–300, но многое зависит от обслуживания. Я бы начал со стетоскопа — будет понятнее, куда идти дальше.

Натяжитель почти вышел до конца — сигнал, что цепь пора менять, не дожидаясь перескока.

• Звенит пару секунд после холодного пуска и стихает — натяжитель набирает давление. Если это только на холодную, цепь ещё походит.
• Звенит и на прогретом моторе — цепь вытянулась или изношены натяжитель и башмаки. Пора вскрывать.
• Треск или «стук по жести» под нагрузкой на 2000–3000 об/мин — типичный симптом 1.2 перед заменой.
• Ошибки: на 1.2 — P0090 (давление топлива), на двухлитровых — ошибки положения распредвала и коленвала (P0335, P0340) при холодном пуске, ошибки фаз P0011 и P0014. Каждая из них может быть и без цепи, поэтому сначала проверяют датчики и клапаны фаз — об этом в статье про фазорегулятор.

Шум спереди мотора путают с ремнём навесного оборудования, обгонной муфтой генератора, помпой и подшипником кондиционера. Стетоскоп в сервисе снимает большинство вопросов до вскрытия.

Сколько стоит замена

Машина прошла больше 620 тысяч км без ремонта мотора и с заводской цепью ГРМ.

Я обслуживать машину ездила в Смоленск. За лето отдала 150 тысяч — это чисто расходники. За цепь мне насчитали 130 тысяч, это только запчасти, без работы. Я приофигела. Поехала домой. И здесь поменяла за 46 тысяч вместе с работой.

Разница в 130 и 46 тысяч — не про разные запчасти, а про разные сервисы. Перед заменой стоит запросить у сервиса список деталей с каталожными номерами и сравнить цены самому.

Мнение моториста

Меняйте не цепь, а комплект: цепь, натяжитель, башмак натяжителя и успокоитель, при износе — звёздочки. Старый натяжитель на новой цепи — частая причина повторного шума. При сборке выставляйте метки на всех звёздочках по мануалу и дважды проворачивайте коленвал руками до совпадения меток, прежде чем запускать мотор. Крышку цепи сажайте на свежий герметик и дайте ему высохнуть по инструкции производителя. Если крышку всё равно вскрывают из-за течи, а пробег за 200 тыс. км, заодно посмотрите натяжитель: сколько он вышел, видно сразу. И главное — цепь живёт столько, сколько живёт масло: замена раз в 7–10 тыс. км продлевает её ресурс больше, чем любая запчасть.

Памятка по своему мотору

• 1.2 DIG-T (J11): закладывайте замену цепи к 100–120 тыс. км, слушайте треск под нагрузкой, не игнорируйте P0090.
• MR20DD 2.0 (J11): цепь обычно ходит 250–300 тыс. км; короткий звон после пуска — норма, звон на горячую — нет.
• MR20DE 2.0 и HR16DE 1.6 (J10): по возрасту машин цепь чаще уже была заменена или родная на 250–330 тыс. км; при покупке спросите, что делали, и послушайте мотор на холодную.
• K9K 1.5 dCi (привоз): ремень, а не цепь; если нет документов о замене, меняйте ремень сразу после покупки.

После замены цепи без снятия крышки потекла прокладка; под снятой крышкой мотор чистый при замене масла каждые 5 тысяч км.