Электросхема ВАЗ 2107 и 2106 — чем отличается проводка, распиновка замка зажигания, подрулевого и генератора, цвета проводов, схема инжектора 21067 и как читать схему, чтобы найти обрыв

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Электросхема ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 — это две разные схемы, и первая ошибка новичка — чинить семёрку по книжке от шестёрки. У 2106 реле стоят на крыльях, предохранители в двух колодках под приборкой, генератор Г-221 возбуждается через лампу и реле, в приборке амперметр; у 2107 — монтажный блок на моторном щите, генератор Г-222 со встроенным регулятором, прямоугольные блок-фары с раздельными габаритами, другая комбинация приборов. Инжекторная 21067 добавляет к этому жгут системы управления с ЭБУ, датчиками и своим блоком реле под бардачком. Общее у всех — замок зажигания с контактами 15, 30 и 50, подрулевой переключатель и принцип: плюс от аккумулятора через замок и предохранители к потребителю, масса — через кузов.

Почему схема шестёрки не подходит семёрке

Владельцы, собиравшие машины из частей разных моделей, перечисляют различия с ходу: «ни одного одинакового момента вспомнить не могу». Разница начинается с блока предохранителей — цилиндрические вставки под панелью против ножевых в подкапотном блоке, — продолжается реле, которых у 2106 нет (зажигания) или которые у 2107 переехали в блок (фар), и заканчивается генератором и приборами. Поэтому вопрос «проводка 2106 и 2107 одинаковая?» получает ответ «нет», а переделанная машина требует схемы под то, что на ней фактически стоит. Моторы 2103, 2106 и 21067 на схему почти не влияют — различия идут по кузову и году, а не по двигателю.

Подскажите, у ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 проводка одинаковая?

Скиньте схему проводки: в интернете нашёл, а там где генератор помечен, написано «блок предохранителей» — всё напутано.

У Г-222, Г-221 и 37-х генераторов немного разная проводка.

Диодный мост, проводка. Бывает, генератор стоял Г-221, ставят Г-222 — у него схема подключения немного другая.

На днях поставил новый генератор на 55 А, он уже со встроенным реле, и поэтому жёлтый провод не задействован, из-за этого постоянно горит лампа аккумулятора.

Замок зажигания: контакты 15, 30, 50

Самая востребованная распиновка — замок зажигания, потому что контактная группа в нём истирается и её меняют чаще, чем любую другую деталь электрики. Логика номеров, по руководству и словам владельцев, общая для всей классики: 30 — постоянный плюс с аккумулятора (на него же приходит ток с 30-го контакта генератора), 15 — плюс при включённом зажигании (приборы, катушка, ЭБУ), 50 — стартер в положении «старт», INT — цепи, работающие без зажигания (по руководству — наружное освещение). Если провода перепутаны, картина узнаваема: «ничего не работает, а если синий провод воткнуть в пустую фишку — всё работает, но зажигание горит при вынутом ключе». Подгоревший 15-й контакт даёт обратную картину — зажигание есть, стартер не крутит. Магнитолу владельцы советуют вешать именно на замок (ACC), а не напрямую на аккумулятор.

С 30-го контакта генератора ток идёт на контакт 30/1 замка зажигания.

Подключаю замок зажигания как нужно, как на картинке, — ничего не работает. А если синий провод подключить в пустую фишку — всё работает, но при вытащенном ключе горит зажигание. В чём дело?

Без разницы вообще, какой двигатель. Подключай по распиновке магнитолы, обязательно через замок зажигания — ACC.

С генератора с положительной клеммы вышло три провода: один ушёл на аккумулятор, другой на приборы, третий раздвоился и ушёл в косу. Отследив косу, видим, что он вышел на блок замка зажигания. Мне доводилось его менять: у друга на нём высохла изоляция и начала осыпаться.

Подрулевой переключатель и колодки

Подрулевой переключатель («гитара», «паук») — второй узел, который постоянно снимают и ставят с разборок, и каждый раз возникает вопрос про лишний провод. На 2107 колодка на шесть контактов; отдельный жёлто-чёрный провод не в косе — цепь, которой на донорской машине не было. Общее правило от владельцев: фишку подключают по распиновке, а не по цвету, потому что за сорок лет цвета выгорают, а предыдущие хозяева ставили провода какие были. На шестёрке подрулевой запитан через кнопку аварийки — отсюда поворотники, которые работают только при включённой аварийке. Контактная пластина переключателя обламывается или не доходит до кольца на рулевом валу — гитару подвигают ближе к рулю, ослабив гайку на 8.

ВАЗ 2107 инжектор 2008 года. Менял подрулевой переключатель, купил с разборки — перестали работать дворники. На фишке шесть пинов, все провода на месте, и отдельный, не в косе, жёлто-чёрный провод; на старой проводке все провода были в фишке. Куда он должен идти?

Фишку надо подключать не по цвету проводов, а по правильности распиновки.

Контактная пластина на подрулевых могла обломиться или просто не достаёт до контактного кольца на руле.

Скорее всего, проблема в панели предохранителей или подрулевом выключателе. Когда я себе панель предохранителей ставил от Волги, возникала проблема со светом. Посмотри за панелью расположение проводов относительно схемы.

Спайки в жгутах и колодка у аккумулятора

Особенность заводской схемы 2106, о которой не пишут в книжках: толстые провода от генератора разветвляются на реле фар, замок и блок предохранителей не через колодки, а через спайки прямо в жгуте, замотанные изолентой. На ранних шестёрках для этого стояла колодка с штырями у аккумулятора. Через сорок лет спайка окисляется внутри, и симптом — «пропадает контакт на первом предохранителе, то есть на всей машине сразу». Поэтому поиск обрыва на шестёрке начинается с разматывания изоленты на жгуте у правого крыла. Второй источник неожиданностей — самодельные скрутки под торпедой: владельцы, перебравшие проводку целиком, говорят, что после этого «проблем не знают», но советуют обжимные клеммы, а не пайку — олово со временем превращает медь в труху по краю.

Предохранители обычно перегорают, если коротыш сидит. Я давно уже с проводкой не мучаюсь: провёл каждый проводок сам по новой, купил всё новое — и теперь проблем не знаю.

От олова медь рушится в автомобильных проводах, прямо по краю пайки превращается в труху со временем, поэтому всё основано на обжимных клеммах.

В интернете полно схем, главное — силовой провод внимательнее пускай, чтобы не перетёрло.

Схема инжектора 21067

На инжекторной 2107 к штатной проводке добавлен жгут системы управления: ЭБУ («Январь» или Bosch, в зависимости от года), датчики — ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ, ДПДЗ, лямбда, — форсунки, модуль зажигания, РХХ, адсорбер, бензонасос в баке и свой блок реле. Схема нужна чаще всего ради распиновки датчиков и разъёмов: на ДМРВ Siemens, например, владельцы прозванивают пять контактов — 12 вольт, два по 5 вольт и масса, и спорят, нормально ли это. Датчик уровня топлива у инжекторной приборки запитан иначе, чем у карбюраторной, и его «розовый провод» прозванивают до фишки в баке. Схемы карбюратора и инжектора кладут рядом, когда переводят машину с одного на другое, — и большая часть работы там именно в проводке. Про датчики подробно — в статье про датчики инжектора, про саму систему — в статье про инжектор 2107.

Ни у кого нет схемы проводки ВАЗ 2107? У меня инжектор 2006 года.

2107 инжектор. С распиновкой и подключением вопросов нет, а вот с двумя непонятными кабелями, которые ни к чему не были подключены, — есть.

Надо искать схемы инжектора и карбюратора, оттуда и делать выводы. Но да, достаточно пайки будет.

Как искать обрыв по схеме

Метод, который повторяют опытные владельцы: распечатать схему своей модели и года, взять мультиметр или контрольную лампу и идти от потребителя к источнику. Сначала — есть ли плюс на лампе или моторчике при включённом переключателе; нет — назад к предохранителю, реле, переключателю, замку; на каждом шаге смотреть, где плюс «теряется». Параллельно — масса: лампа горит тускло или стрелки приборов пляшут — это не плюс, а плохая масса кузова или приборки. На переделанной машине схема нужна тем более: новичок, у которого ближний «работает только напрямую от гнезда реле», получает ответ «ищи, куда от левой фары на правую идёт перемычка на коричневый провод» только со схемой в руках. Куда идти дальше — предохранители, реле, проводка и масса.

Провод с наконечником, который «болтается» в жгуте у моторного щита, — владелец спрашивал, куда его. По ответам это питание электромагнитного клапана карбюратора: «без него холостые держать не будет»; найти такое проще по цвету провода и схеме, чем перебором. Фото владельца.

Надо печатать схему проводки и всё прозванивать.

Скинь схему предохранителей с обозначением, какой за что отвечает.

Словарь схемы: что значат цифры и слова

Чтобы схема читалась, достаточно десяти обозначений (нумерация — по руководству, в отзывах встречаются только 30, 30/1, 15 и 67). 30 — постоянный плюс от аккумулятора, он есть всегда. 15 — плюс после замка при включённом зажигании; 15/1 и 15/2 — его ветки на приборы и зажигание. 50 — стартер, появляется только в положении «старт». INT — цепи, работающие без зажигания; ACC в распиновке магнитол — плюс через замок, на который владельцы советуют вешать магнитолу. 31 — масса. На реле: 85 и 86 — обмотка (команда), 30 и 87 — силовые контакты, которые реле замыкает; 87а — контакт, замкнутый в покое. 67 на старых реле-регуляторах — выход на обмотку возбуждения генератора. F с номером — предохранитель, его номинал в амперах — рядом. «Интегралка», «таблетка», «шоколадка» — регулятор напряжения в трёх народных названиях; «гитара» и «паук» — подрулевой переключатель; «коса» — жгут проводов; «папа» и «мама» — штырь и гнездо разъёма; «лягушка» — выключатель стоп-сигналов под педалью; «прозвонить» — проверить мультиметром целостность провода; «сидит коротыш» — где-то плюс замкнут на массу. С этим словарём любая схема классики — карта, а не шифр.