Коробка передач ВАЗ 2110 и 2112 — что хрустит, что воет и когда снимать коробку
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
На всех ВАЗ 2110, 2111 и 2112 стоит пятиступенчатая механика прошлого переднеприводного семейства ВАЗ с тяговым приводом кулисы. Автомата с завода не было, тросовой коробки, как у поздней ВАЗ 2170, тоже. Коробка одна и та же за моторами 8 и 16 клапанов, различаются главная пара и мелочи вроде щупа. Почти все жалобы сводятся к трём: с хрустом входит вторая, хрустит задняя, воет пятая. Половина таких историй решается без снятия коробки. Виноваты бывают сцепление, кулиса, опора рычага, подушки мотора или уровень масла.
Сначала — не коробка
Прежде чем везти машину на переборку, владельцы проверяют четыре вещи. Каждая проверка занимает минуты, а снятие коробки обходится в несколько тысяч только за работу.
- Выключается ли сцепление до конца. Если трос перетянут или диск ведёт, хрустят все передачи сразу, а задняя — сильнее всех. Регулировка троса описана в статье про сцепление.
- Опора под рычагом. Резиновая опора ручки держится на ушках, и они отламываются. Рычаг начинает ходить, передачи путаются и втыкаются с хрустом.
- Подушки двигателя. Мотор, который качается на мёртвых опорах, выдёргивает передачу через тяги кулисы. Подробно — про подушки.
- Уровень масла. Коробка, в которой масло на кончике щупа, воет и хуже включается.
Прежде чем коробку разбирать, пусть посмотрят опоры двигателя: может, двигатель раскачивается так, что аж передачу выбивает. Так же пусть под ручкой КПП проверят опору — у неё уши отваливаются частенько, и начинается канитель с передачами.
Вторая передача
Вторая — самое известное слабое место этой коробки. Лёгкий хруст при быстром переходе с первой владельцы считают нормой. Плохо, когда хруст появляется при спокойном переключении или вторая начинает вылетать под газом.
С первой на вторую иногда хрустит — это норма на этой коробке. Главное, чтобы просто так не хрустела и не вылетала.
Дальше всё развивается по одному сценарию. Сначала вторая плохо включается, потом её начинает выбивать, потом коробку перебирают. Разница между симптомами подсказывает, что менять.
Если вылетает — то муфта второй передачи, а если не втыкается — то синхронизатор.
Пока хруст лёгкий, помогает привычка: выжать сцепление до пола и задержать рычаг в нейтрали на долю секунды. Синхронизатор успевает выровнять обороты, и шестерня входит тихо. На морозе вторая хрустит чаще — густое масло тормозит синхронизатор. Если на прогретой коробке всё включается чётко, ремонт пока не нужен.
Задняя хрустит
У задней передачи синхронизатора нет. Если первичный вал после выжима сцепления ещё крутится, шестерни встречаются на ходу и трещат. Это конструкция, а не поломка. Владельцы обходят её одним из двух приёмов.
- Выжать сцепление и подождать 2–3 секунды, пока вал остановится, потом включать заднюю.
- Сначала на секунду воткнуть третью или первую — синхронизатор затормозит вал, — затем заднюю.
Задняя через раз или два с хрустом втыкается. Сцепу не надо менять: выжимаем сцепление, ждём секунды 2–3 и втыкаем заднюю — и ничего не хрустит.
Если задняя хрустит даже после паузы, а первая и вторая тоже входят туго, значит, сцепление не выключается полностью. Если задняя путается с первой или третьей, разбита опора рычага или кулиса — об этом в статье про кулису.
Вой и гул
| Когда шумит | Что это обычно |
|---|---|
| На холостых в нейтрали, при выжатом сцеплении стихает | подшипник первичного вала |
| Только при выжатом сцеплении | выжимной подшипник |
| На пятой передаче | подшипник пятой, низкий уровень масла |
| Под нагрузкой на 3–5-й, с треском | подшипники валов, иногда главная пара |
| Хруст в повороте под газом | не коробка, а наружный ШРУС |
Если когда выжимаешь сцепление не гудит — значит, подшипник первичного, а не выжимной.
Пятая подвывает почти на каждой машине с пробегом, и владельцы к этому привыкают. Помогает чуть поднятый уровень масла, но заливать сильно выше метки не стоит: масло лезет через сапун и сальники.
Пятая всегда воет, особенно если подшипники КПП умирают. Можно масла выше уровня немного налить, возможно, поможет. Треск или шум — возможно, граната помирает.
Сколько масла и какое — в статье про масло в КПП.
Главная пара
У серийных коробок встречаются две главные пары: 3,7 и 3,9. Владельцы чаще называют заводской 3,7, но и 3,9 встречается на коробках, которые никто не вскрывал. Пара определяет, как машина разгоняется и сколько оборотов на трассе.
- 3,7 — длинные передачи, спокойнее на трассе, вялее с места.
- 3,9 — бодрее в городе, чуть ниже максимальная скорость. Самая частая замена при переборке.
- 4,1 и короче — для тюнинга и сборки с другим рядом. С серийным мотором машина на трассе «орёт» на высоких оборотах.
Их штатно всего две, 3,7 и 3,9, насколько я знаю — 16 и 17 зубьев на валу.
Узнать пару без разборки можно по оборотам: на пятой при 100 км/ч с парой 3,9 тахометр показывает заметно больше, чем с 3,7. Точно — только по маркировке или числу зубьев при вскрытии.
Спидометр и датчик скорости
Привода спидометра тросом у 2110 нет — на коробке стоит электронный датчик скорости. Если стрелка спидометра прыгает или падает в ноль, первым меняют датчик. Его ресурс заметно снижает низкий уровень масла.
Датчик скорости! Но он умирает, если масло падает в коробке: на сухую крутится и сгорает. Масло посмотри!
Если новый датчик не помог, проверяют разъём и массу. Подробнее — в статье про спидометр.
Течь масла
Чаще всего текут сальники приводов: мокрая коробка у внутреннего ШРУСа и капли на защите. Реже — сальник штока выбора передач там, где в коробку входит кулиса. Масло из сапуна выдавливает, когда уровень выше максимума или сапун забит грязью. Если течь появилась после замены сальника привода, проверяют, сел ли он ровно и не повреждена ли рабочая кромка.
Снимать или нет
Коробку снимают, когда вторая уже вылетает, а не только хрустит. Ещё повод — гул подшипников, который не уходит после доливки масла, или треск под нагрузкой. Если коробку всё равно снимают ради сцепления, заодно меняют подшипник первичного вала и синхронизатор второй: работа та же, детали стоят недорого.
В 2017 году владельцы называли 3 тысячи за переборку снятой коробки и ещё 3 тысячи за снятие и установку. Сейчас работа дороже в разы, поэтому многие ставят перебранную коробку с разбора целиком.
КПП, конструктив 2110, сток ряд, пара 3,9, винтовая блокировка. Перебрана 2 000 км назад, состояние новой. 15 000 ₽.
Брать такую коробку стоит от продавца, который покажет, как включаются передачи на машине. Пару и ряд надо спросить заранее. Коробка от машин прошлого переднеприводного семейства встаёт, но у неё сцепление меньшего диаметра.
Перед поездкой в сервис
Запишите, какие передачи хрустят и когда: на холодную или на прогретой, при быстром или любом переключении, вылетает ли передача под газом или при сбросе. Отметьте, гудит ли коробка в нейтрали и пропадает ли шум при выжатом сцеплении. По этим ответам мастер скажет, что менять, без пробной разборки, а вы сможете сравнить его диагноз с симптомами.
