Проводка ВАЗ 2110 и 2112 — где перетирается и горит, плюсовой провод генератора, жгут в крышку багажника, моторный жгут

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

Проводке ВАЗ 2110, 2111 и 2112 от 17 до 30 лет, и отказывает она в одних и тех же местах. Обрывы — на изгибах: в гофре крышки багажника, у дверей, в моторном жгуте у щита. Перегрев — в силовых цепях: провод от генератора к монтажному блоку, фишки фар, разъёмы под мощных потребителей. И третье, не менее частое, — скрутки прежних владельцев. Почти любую «мистическую» неисправность электрики сводят к одной из этих трёх групп.

Где перетирается

Гофра в крышку багажника

У седана жгут к фонарям на крышке багажника, к замку и обогреву стекла проходит через гофру между кузовом и крышкой. Каждый раз, открывая багажник, вы сгибаете эти провода. Через 15–20 лет жилы внутри гофры ломаются одна за другой: сначала пропадает подсветка номера или стоп в спойлере, потом обогрев стекла и замок.

Под обшивкой пола со стороны монтажного блока: в ответах — провода перебивает чаще всего здесь. Фото владельца.

Скорее всего, у тебя провода перекусились в гофре, которая идёт от крыши к крышке багажника. У меня в двери так провод от центрального замка перекусило: гофру вскрыл — там бухта проводов, и один перекушен пополам.

То же происходит в гофрах дверей: отказывает центральный замок, стеклоподъёмник или динамик в одной двери. Ремонт — вскрыть гофру, найти излом, срастить с пайкой и термоусадкой, а не скруткой с изолентой. Сломанное место обычно у самого края гофры, где провод гнётся сильнее всего.

Моторный жгут

Жгут двигателя проходит через моторный щит в салон и заканчивается у ЭБУ, там же, где реле и предохранители системы впрыска. Перетирается он у щита и у опор двигателя: мотор качается на подушках, и жгут трётся о кронштейны.

Проверь хорошо моторный жгут. Слабое место, где он может переломаться, — моторный щит. Он заканчивается под ЭБУ, где реле и предохранители, — это тоже моторный жгут. У меня перетёрся из-за подушек мотора, плюс возраст машины. Поменял — и всё стало отлично.

Признаки — «плавающие» ошибки по датчикам, которые появляются на кочках или после прогрева, пропадание искры или бензонасоса на ходу. Перед заменой жгута стоит подтянуть массы двигателя: в этой проводке масса датчиков, ЭБУ и вентилятора сведена на один провод, и одна окисленная клемма даёт похожие симптомы. О массах — в статье про массу и утечку тока.

Где горит

Плюсовой провод генератора

От генератора идёт толстый плюсовой провод к аккумулятору и в салонную сеть, к монтажному блоку. На клемме генератора сидят два провода: один заряжает АКБ, второй питает ЭБУ и салонную электрику. Ослабла гайка, окислилась клемма — контакт греется, провод подплавляется, а машина начинает дёргаться и глохнуть.

У меня дёргалась и глохла в жару. Оказалось, плюс на генераторе ослаб и окислился. Там две клеммы проводов: один провод — заряд АКБ, второй — питание мозгов и салонной электрики. Если их разъединить, машина не запустится, даже питания на зажигании не будет.

Заглох на ходу. Сначала задёргался магнитофон, потом печка, следом защёлкали релюшки, потухли стрелки на приборке, и наконец отказал мотор. Генератор огненный, не дотронуться. Открутился болт диодного моста и окислились клеммы на генераторе. Зачистка клемм и затяжка болта решили проблему.

Если провод между генератором и монтажным блоком уже сгорел, его меняют целиком: он идёт в жгуте через левое крыло, и «врезка» посередине — это ещё одна будущая точка перегрева. Проверять плюсовую клемму генератора стоит при каждом снятии ремня: гайка, шайба, отсутствие зелени под наконечником. Подробнее о генераторе и его проводах — в отдельной статье.

Фишки фар и мощных потребителей

Разъёмы ближнего света, обогрева заднего стекла и вентилятора охлаждения работают с большим током. Контакт окисляется, растёт сопротивление, фишка греется и плавится — сначала она, потом провод рядом, потом гнездо в монтажном блоке. Лампы большей мощности и самодельный ксенон без реле ускоряют этот путь в разы.

Оплавленную фишку не «чистят» — её заменяют с куском провода, чтобы убрать перегретую изоляцию. Фишки продаются отдельно с косичками проводов; соединение — пайка и термоусадка.

Скрутки прежних владельцев

Сигнализация, магнитола, усилитель, ПТФ, дневные огни — за 20 лет каждая «десятка» пережила несколько таких установок. Скрутка на силовом проводе — это нагрев и окисление, а скрутка без предохранителя — риск пожара.

Провода от замка зажигания после прежних переделок: владелец спрашивал, что куда. Фото владельца.

Обрубай скрутки. У меня пару дней назад из-за скруток на магнитоле от прошлого хозяина половина проводки сгорела.

В колодке монтажного блока на розовом проводе нашлась скрутка с красным — наследство прежних хозяев. Фото владельца.

Купив машину, стоит один раз потратить вечер: снять нижнюю часть панели и накладки консоли, найти все чужие провода, убрать неработающее, а то, что оставляете, переделать на пайку, предохранитель и реле. Особенно — питание магнитолы и усилителя (отдельный провод от АКБ с предохранителем у клеммы) и подключение сигнализации к замку зажигания.

Как искать обрыв

1. Определите участок. По схеме — от предохранителя до потребителя и от потребителя до массы. Заводская проводка разделена на жгуты разъёмами: фара — подкапотный жгут — монтажный блок.
2. Проверьте плюс и массу на самом потребителе. Контрольная лампа надёжнее мультиметра: мультиметр покажет 12 В и на одной уцелевшей жиле, а лампа под нагрузкой не загорится.
3. Двигайтесь к источнику разъём за разъёмом, пока лампа не загорится.
4. Шевелите жгут. Перетёртый провод часто проявляется только при движении: сгибаем гофру, качаем мотор, открываем дверь — и смотрим на лампу.

Прозвонка фишки регулятора холостого хода на 2112: 12 В есть, но не на тех контактах, что в инструкции. Фото владельца.

Провод, который замыкает на кузов, проявляет себя иначе: предохранитель горит не сразу, а на кочке или при повороте руля. Тогда вместо предохранителя временно ставят контрольную лампу — она горит, пока есть замыкание, и гаснет, когда вы пошевелили нужный участок жгута.

Всё дело оказалось в этом жгуте: шевельнёшь — работают «Чек», стартер и бензонасос, сдвинешь — пропадают. Фото владельца.

Жгуты при переходе на европанель

Европанель на старую машину ставят часто, и это главная причина «неродной» проводки в салоне. Подкапотная часть у них в целом совместима, а салонный жгут, разъём приборки и разводка кнопок — свои.

Имеем 21124 2005 года. Если ставить европанель, то проводку нового образца получится подключить к фишкам, которые из-под капота в салон заходят? То есть просто салонный жгут весь новый поставить.

Если машина уже прошла через такую переделку, электрику ищут по схеме европанели для салона и по схеме своего года для подкапотной части. Как не запутаться в схемах — в статье про электросхему, про саму европанель — в отдельной статье.

Чего не делать

• Не ставить предохранитель на ступень больше, чтобы «не горел». Сгорит провод, а он стоит дороже предохранителя.
• Не запитывать мощные потребители от прикуривателя и чужих контактов монтажного блока — только через своё реле и предохранитель.
• Не оставлять провода «на потом» без изоляции: под панелью у ног водителя они рано или поздно найдут массу.
• Не мыть подкапотное пространство под напором: фишки этих машин негерметичны, вода в разъёмах — это окисление через месяц.