Вентилятор охлаждения ВАЗ 2110 не включается — при какой температуре должен работать, предохранитель F7, реле, датчик

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

На инжекторных ВАЗ 2110, 2111 и 2112 вентилятор радиатора включает не отдельный датчик, а блок управления двигателем. Он смотрит на датчик температуры в корпусе термостата и на заводской прошивке запускает вентилятор примерно при 101–105 °C, а выключает около 97 °C. Поэтому стрелка, подошедшая в пробке к последнему белому делению, — ещё не повод для тревоги. Тревожно, когда она уходит в красную зону, а вентилятор молчит.

Рабочая температура двигателя «десятки» около 87–89 градусов. Термостат открывается на 85 градусах, а вентилятор радиатора на штатной прошивке должен включаться при 105 градусах и при 97 выключаться.

Порог зависит от блока управления: у владельцев с «Январём 5.1» и Bosch 1.5.4 в прошивке стоит 105 °C, у других встречается 101 °C. Стрелка на панели при этом показывает приблизительно — у неё свой датчик, и с цифрой блока она расходится на несколько градусов.

Как устроено включение

• Инжектор. Датчик температуры охлаждающей жидкости для блока управления стоит в корпусе термостата. Блок замыкает реле вентилятора, реле подаёт ток на мотор через предохранитель. Второй датчик температуры, с одним проводом, работает только на стрелку панели.
• Карбюратор. На ранних карбюраторных машинах вентилятор включает термовыключатель, вкрученный в радиатор. Блока управления в этой цепи нет.

Стрелка температуры в момент включения вентилятора: по оценке в ответе, это около 99 °C. Щиток старой панели.

Два датчика температуры: один на приборку, а другой на мозги. Тебе нужно глянуть тот, который на мозги, — он в корпусе термостата.

Отсюда частая путаница в магазине: просят «датчик вентилятора», а продают датчик указателя. Они отличаются числом контактов, и на инжекторной машине нужен двухконтактный, который идёт к блоку управления. Подробно о датчике — в статье про датчик температуры.

Вентилятор не включается: проверка за десять минут

Самая полезная проверка у владельцев 2110 — снять фишку с датчика температуры на термостате. Блок управления видит обрыв датчика, переходит в аварийный режим и включает вентилятор принудительно. Дальше всё ясно по результату.

Диагностика после замены вентилятора и термостата: P0603 (контрольная сумма памяти блока) и P0118 (датчик температуры ОЖ, высокий уровень сигнала). Вентилятор не включался, антифриз вскипал; P0603 ушла после чистки клемм аккумулятора, P0118 — после замены крышки расширительного бачка, которая не держала давление.

1. Включить зажигание и снять фишку с датчика в корпусе термостата. Вентилятор закрутился — цепь, реле и мотор исправны, менять датчик.
2. Не закрутился — предохранитель F7 на 20 А. Он общий для вентилятора и звукового сигнала. Не гудит сигнал — почти наверняка он.
3. Реле вентилятора. Стоит под панелью справа, у ног переднего пассажира, за боковым щитком консоли. Там три реле в ряд. Для проверки реле вынимают и ставят перемычку между контактами 30 и 87 — вентилятор должен заработать.
4. Мотор вентилятора напрямую от аккумулятора. Не крутит — менять мотор или вентилятор в сборе.
5. Проводка и масса. Если мотор исправен, а напряжения на разъёме нет, ищут окислённый разъём у радиатора и плохую массу.

Монтажный блок предохранителей и реле под панелью у ног. Владелец искал предохранитель вентилятора; в ответах назвали седьмой, на 20 А.

При включённом зажигании скинь фишку с датчика на термостате. Если будет работать, то меняй этот датчик и радуйся. Если нет — ищи в проводке, фишках или самому карлсону хана.

Причина была: предохранитель от звукового сигнала сгорел, и из-за него вентилятор не работал, хотя на вентилятор отдельно есть предохранитель.

Номера предохранителей сверяют по схеме на крышке своего монтажного блока: блоки старой панели и европанели различаются. Подробная схема — в статье про предохранители, о реле — в статье про реле.

Вентилятор включается, а мотор всё равно греется

Если вентилятор исправно работает, но температура в пробке стоит у красной зоны и не падает, вентилятор ни при чём — он просто не справляется. Причины у владельцев повторяются:

• радиатор забит снаружи тополиным пухом и грязью — помогает мойка сот с обратной стороны, со стороны мотора;
• радиатор забит изнутри или старый антифриз превратился в бурую жижу;
• воздух в системе после замены антифриза;
• термостат открывается не полностью;
• крышка расширительного бачка не держит давление, и антифриз закипает раньше.

По порядку о перегреве — в статье про систему охлаждения, о радиаторе — в статье про радиатор.

Вентилятор работает постоянно

Обратная беда: вентилятор крутится сразу после включения зажигания или не выключается на холодном моторе. Это блок управления перешёл в аварийный режим. Причины — оборванный провод или окислённая фишка датчика температуры, сам датчик, реже залипшее реле. Если в бортовом компьютере висит ошибка по цепи вентилятора или датчика, начинают с разъёма датчика на термостате. Залипшее реле проверяют просто: вентилятор работает и при выключенном зажигании.

Можно ли включать вентилятор раньше

Многим 105 °C в пробке кажется опасным, и порог опускают. Способов три:

Бортовик «Штат X1 M»: после его установки вентилятор включается уже на 95 °C. Поставили, когда «карлсон» включался слишком поздно. Фото владельца.

• Через прошивку или бортовой компьютер. На «Январе» порог задают с бортовика, на Bosch — перепрошивкой. Часто ставят 94–100 °C.
• Кнопка принудительного включения. Кнопку в салоне подключают к управляющему контакту реле вентилятора. Удобно в долгой пробке и в горах.
• Отдельный термовыключатель через своё реле — так делают на машинах с Bosch, если перепрошивать не хотят.

Если мозги «Январь», то можно просто бортовиком задать температуру включения, а если Bosch — то либо доп. реле с термодатчиком мутить, либо от кнопки. А сток — температура включения вентилятора 101 градус.

Порог ниже 95 °C даёт меньше пользы, чем кажется: вентилятор начинает молотить почти без перерыва, а мотор работает холоднее, чем рассчитан. Если машина греется до 105 °C и остывает до 97 °C, система исправна — менять ничего не нужно.

Сам вентилятор: шум, лопасти, замена

Штатный вентилятор шумный, и с возрастом шумит сильнее. Появляется люфт в подшипнике мотора, крыльчатка болтается на валу и задевает кожух. При включении вентилятор ощутимо нагружает генератор, и обороты на холостых на секунду проседают, а после выключения подскакивают — это нормально, если не глохнет.

Вентилятор охлаждения в сборе с кожухом с разборки — такой продавали за 500 ₽. Фото владельца.

На замену ставят заводской вентилятор в сборе с кожухом или Luzar. Владельцы спорят о числе лопастей: четырёхлопастный шумнее и вибрирует, зато гонит больше воздуха; шести- и восьмилопастные тише.

4-лопастный хоть и шумит и вибрирует, больше потока даёт, чем 6–8-лопастной. Ну а так, конечно, 6–8 вентилятор намного тише работает.

Короткая памятка на случай, если в пути стрелка полезла вверх, а вентилятор молчит: включить печку на максимум с вентилятором на полную, это отводит часть тепла. Затем остановиться, не глушить сразу и дать мотору остыть на холостых с открытым капотом. Если на холостых температура не падает — глушить и ждать. После этого снять фишку с датчика на термостате: если вентилятор закрутился, до гаража можно ехать так, вентилятор будет работать всё время.