Моменты затяжки ВАЗ 2110 и 2112 — колёсные болты, ступичная гайка, головка блока 8 и 16 клапанов и как тянуть без ошибок
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
Главные моменты затяжки ВАЗ 2110, 2111 и 2112, о которых спрашивают чаще всего: колёсные болты — 65–93 Н·м (6,7–9,5 кгс·м), гайка передней ступицы — 226–247 Н·м (23–25 кгс·м), головка блока — в несколько приёмов, начиная с 20 Н·м (2 кгс·м) и дальше доворотом на угол. Порядок затяжки головки у 8- и 16-клапанных моторов разный: у 8-клапанного есть промежуточный приём моментом около 70–85 Н·м, у 16-клапанного — нет.
Кто тянул гайку передней ступицы на 210 Н·м (21 кгс·м), хватит ли? Или мало? В «мурзилке» надо на 23–25 кгс·м.
Таблица моментов
| Соединение | Момент | Откуда цифра |
|---|---|---|
| Болты крепления колёс | 65–93 Н·м (6,7–9,5 кгс·м) | заводская таблица переднеприводных ВАЗ |
| Гайка подшипника передней ступицы | 226–247 Н·м (23–25 кгс·м) | руководство по ремонту, подтверждают владельцы |
| Головка блока, 8 клапанов | 20 Н·м → 69–85 Н·м → 90° → 90° | руководство по ремонту |
| Головка блока, 16 клапанов (2112, 21124) | 20 Н·м → 90° → 90° | руководство по ремонту |
| Натяжной ролик ремня ГРМ | 33–42 Н·м | владельцы |
| Болт шкива коленвала | 98–125 Н·м | владельцы |
Цифры у разных изданий руководств немного расходятся, но в пределах этих диапазонов. Затягивают к середине диапазона, а не к его верхней границе.
Колёса
Колёсные болты на 2110 — М12×1,25, головка на 17. Динамометрический ключ для колёс почти никто не берёт, но правила затяжки от этого не меняются:
- наживить все четыре болта рукой, чтобы диск сел на ступицу ровно;
- прихватить болты крест-накрест, пока машина ещё на домкрате;
- опустить машину на землю и дотянуть окончательно, снова крест-накрест;
- не затягивать ударным гайковёртом на полную силу — болт вытягивается, диск деформируется;
- через 50–100 км после шиномонтажа проверить затяжку ещё раз.
Их же нужно затягивать под весом машины, а не на весу.
Обычным баллонным ключом длиной около 40 см нужное усилие получается, если навалиться на ключ рукой примерно с весом 20 кг. Вставать на ключ ногой и тем более наращивать трубой — значит тянуть вдвое-втрое больше нормы. Ступица потом страдает при следующем снятии колеса.
О том, какие болты подходят литью и штамповке и почему нельзя вкручивать болты с шагом 1,5, — в статье о колёсных дисках.
Ступичная гайка
Гайку передней ступицы откручивают и затягивают на машине, стоящей на колёсах, или с помощником на педали тормоза: усилие такое, что вывешенное колесо просто провернётся. Головка нужна на 30, рычаг — длинный. Слабо затянутая гайка даёт люфт колеса, который легко принять за умерший подшипник, и со временем разбивает посадку.
Услышал стук со стороны левого переднего колеса. Пошатал его — болтается. Думаю, подшипник умер, купил, полез менять — оказалась гайка гранаты открутилась.
После затяжки гайку законтривают: её буртик вминают в паз на хвостовике наружного шарнира. Старую гайку с уже вмятым буртиком лучше не ставить. Про подшипники и саму ступицу — в статье о ступице 2110.
Головка блока
Болты головки на обоих моторах затягивают в строгом порядке — от центра к краям, по спирали — и в несколько приёмов. Первый приём одинаковый: 20 Н·м. Дальше на 8-клапанном моторе болты тянут моментом 69–85 Н·м и затем дважды доворачивают на 90°. На 16-клапанном после 20 Н·м сразу идут два доворота по 90°.
Если 16 кл, то вот так: динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приёма — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м), затем доворачиваем болты на 90° и потом ещё раз доворачиваем на 90°.
Частый вопрос: что делать, если ключ начинает только с 28 или 42 Н·м. Для первого приёма это не критично: он лишь прижимает головку к прокладке. Главное — довороты на угол, они и дают окончательное усилие. Тем не менее первый приём правильнее делать ключом нужного диапазона, а углы отмерять по метке, а не на глаз. Болты головки многие ставят новые: старые вытягиваются, и при повторной затяжке на угол их можно оборвать.
Подробно о головке, прокладках и шлифовке — в статье о ГБЦ ВАЗ 2110.
Ролик и шкив ГРМ
Натяжной ролик ремня ГРМ затягивают на 33–42 Н·м после того, как выставлено натяжение ремня. Слишком слабая затяжка — ролик проворачивается, ремень ослабевает и может перескочить. Болт шкива коленвала держит шкив вместе с шестернёй ГРМ: если его недотянуть, срезает шпонку, и сбиваются фазы и зажигание.
Шпонку очень часто срезает, если слабый момент затяжки винта шкива. Нагрузка довольно большая: два распредвала, помпа, генератор.
Порядок установки ремня и меток — в статьях о ремне ГРМ и о метках.
Динамометрический ключ: какой нужен
Для мотора 2110 хватает двух ключей: маленького на 5–25 Н·м (крышка клапанов, постели распредвалов, датчики) и большого на 20–200 Н·м (головка, колёса, подвеска). Ключ показывает правильно только на чистой, смазанной резьбе: если резьба замята или болт ржавый, ключ щёлкнет раньше, чем болт на самом деле затянут.
Кстати, динамометрический ключ может подвести, если на старом болте хоть слегка будет резьба замята — усилие уже будет больше, а следовательно, затяжка будет неправильная.
Где динамометрический ключ нужен обязательно: головка блока, постели распредвалов 16-клапанного мотора, шкив коленвала. Без ключа, на ощущение, тянут колёса, крепления подвески и суппорты. Исключение — ступичная гайка: её усилие на глаз не угадать, и тут ключ тоже нужен.
