Changan CS35 Plus дёргается, троит и не едет в горку: что из этого норма, а что нет
← Changan CS35 Plus рестайлинг (01.2021 — н.в.)
Короткий ответ. Три самых частых жалобы на поведение Changan CS35 Plus имеют разную природу. Рывки в пробке на 15–30 км/ч у версии New — работа робота с двумя сцеплениями, на первых 1 500 км это адаптация, дальше — особенность настройки. Задержка на подъёме, пока обороты не дойдут до 1500, — штатная работа системы удержания на уклоне, это проверено на тестовом автомобиле у дилера. Провал при разгоне после 40 км/ч у атмосферного 1.6 — характер мотора, а не неисправность. А вот вибрация на холостых после замены масла и троение с загоревшимся чеком — уже повод разбираться.
Не едет в горку, пока не поднимешь обороты
Жалоба, которая пугает больше всего, и по ней есть окончательный ответ: владелец довёл вопрос до проверки на тестовой машине.
Продолжение истории, что машина в горку не едет, пока не поднимешь обороты до 1500. Решение: у нас такая работа системы противооткатa. Видимо, у вас не было таких больших горок, как у нас, если у вас не было такого поведения. Проверяли на тестовом авто — то же самое: если плавно нажимать на газ, машина едет не сразу, пока не поднимет до 1500. В общем, в этом нету ничего страшного, у нас так работают системы.
Механика происходящего такая. Система удержания на уклоне держит тормоза после того, как вы отпустили педаль, и отпускает их не по времени, а по достижении крутящего момента, достаточного чтобы машина не покатилась назад. На 1.4 турбо и на 1.6 этот момент приходится примерно на 1500 оборотов. Пока обороты ниже, тормоза держат — отсюда ощущение, что машина «не едет».
Что с этим делать: трогаться в горку чуть увереннее, не «в час по чайной ложке». Если система удержания на уклоне отключается в настройках вашей версии — можно выключить её, и задержка пропадёт вместе с защитой от отката.
Рывки в пробке
Главная претензия к версии New с роботом.
Была Kia Rio 2014 года, автомат, никаких проблем. Купила Чанган 35+ 2024 года. Когда стою в пробках, медленно еду — постоянно дёргается коробка. Так должно быть или нет? Авто очень нравится, но вот эти дёрганья аж выбешивают.
Ребят, кто как ездит в пробках? Я просто устал, что машину дёргает, скорость 15–16, и так всю пробку. Перейти на механику? Или спорт врубить? Что лучше сделать?
При наборе скорости до 30 км кажется, что машина дёргается немного. Было такое?
На скорости 15–30 км/ч робот всё время выбирает между первой и второй передачей, и каждое переключение — это размыкание одного сцепления и смыкание другого. Гидротрансформатора, который сгладил бы момент, здесь нет.
Что реально помогает в пробке:
1. Ручной режим с фиксацией первой передачи. Коробка перестаёт перебирать передачи, рывки исчезают.
2. Режим «Спорт». Он держит передачу дольше и переключается позже — в плотном трафике это работает лучше обычного режима.
3. Более ровная работа педалью. Робот реагирует на скорость нажатия, а не только на глубину.
Что не помогает: ожидание, что «прикатается». После 1 500 км адаптация закончена, и дальше поведение не изменится. Подробнее — в статье про робот 7DCT, про режимы движения — здесь.
У владельцев версии с автоматом Aisin такой картины нет — и это заметная разница между машинами при выборе.
Провал после 40 км/ч у атмосферного 1.6
Не доволен динамикой разгона вообще, особенно провалом после 40, когда тапочка нажата глубоко, выезда на МКАД и т. д., вообще не хватает разгона.
Это не неисправность, а сочетание двух вещей: мотор мощностью 117–128 л.с. на массе около полутора тонн и настройка автомата на экономичность. При глубоком нажатии коробка переходит вниз с задержкой — она сначала пробует «вытянуть» на текущей передаче.
Чем пользуются владельцы: перед обгоном переводить селектор в ручной режим и понижать передачу самому либо включать «Спорт» заранее. Чип-тюнинг эту проблему решает частично и ценой гарантии — разбор в статье про двигатели.
Полезное наблюдение про обороты на трассе, которое объясняет и расход:
На обкатке смотрел обороты: на круизе 90 км/ч — 2100, на 110 — 2300, 130 — 2500 об/мин.
При скорости 140 км/ч обороты 3000. Вот и сравните.
Три тысячи оборотов на 140 км/ч — это высоко для современного кроссовера, и именно этим объясняется рост расхода на трассовых скоростях. Разбор — в статье про расход.
Троение и вибрация на холостых
Здесь нужно разделять два случая.
Случай первый — на новой машине, без чека.
Авто Changan CS35 Plus, на обкатке, пройдено всего 150 км. На холостых оборотах (например, когда стоишь на светофоре) двигатель через небольшой промежуток времени как будто троит. Авто вибрирует. Сталкивался кто-то с подобным, норма это? За 8 лет вождения Kia Rio подобного не замечала.
На первых сотнях километров блок управления ещё не набрал адаптации по холостому ходу, и обороты «гуляют» в пределах нескольких десятков. Это проходит. Если не прошло к 2 000 км — к дилеру.
Случай второй — появилось после замены масла.
После смены масла на ТО-0 при запуске двигателя машину немного начинает трясти до 900 оборотов, потом всё спокойно. До смены масла такого не было. В сервисе говорят, залили по паспорту 0w, может, фильтр масляный не меняли (пройдено было 500 км).
Вибрация до 900 оборотов на прогреве при холодном пуске — типовая работа мотора с малым объёмом и небольшой массой маховика. Но если её раньше не было, а после ТО появилась, проверяют две вещи: уровень масла (перелив даёт вспенивание и падение давления) и правильность вязкости — в турбомотор должно быть залито 0W-20, в атмосферный 5W-30. Разбор — в статье про масло.
Случай третий — с чеком и кодом.
Чанган 35 плюс 19 года. При разгоне начинает дёргаться, временами вылетает ошибка P0300 — пропуски зажигания. Уже всё перебрал: ГРМ поменял, топливную рампу почистил, свечи новые, катушки рабочие. АКПП ошибок не выдаёт.
Это уже диагностика: P0300 без привязки к цилиндру означает пропуски по всем — то есть проблема общая, а не в свече. Смотрят топливоподачу, датчик коленвала, подсос воздуха. Полный разбор кодов — в статье про ошибки.
Заглохла на ходу
Редкая, но пугающая ситуация.
Оставил на 8 дней на стоянке, лето, жара конечно. Приехал, автозапуском завёл, всё хорошо. Проехал метров 800 и заглохла на ходу, скорость была не более 40, бак практически полный был.
Ключевая деталь здесь — запуск автозапуском. При штатном дистанционном запуске машина стартует в режиме, в котором движение не предусмотрено, и при попытке поехать без корректного «перехвата» ключом глохнет. Второе — разряженная за восемь дней батарея: напряжение проседает на нагрузке, и блок управления уходит в защиту.
Похожая история с сигнализацией:
Было у кого так: при автозапуске машина заводится и глохнет (пишет «пропали обороты»). Со второго раза при автозапуске заводится и работает. Был у ОД, где устанавливали сигнализацию СтарЛайн Е96. Они типа обновили прошивку GSM-модуля, но проблема осталась.
Большинство сходится на изменении минимальных оборотов до 500–550 и максимальных до 3000–3600 и увеличении задержки перед запуском стартера с 3 до 4–10 секунд, чтобы насос подкачки успел создать максимальное давление.
Это настройка сигнализации, а не машины: она должна ждать, пока топливный насос создаст давление. Разбор — в статье про автозапуск.
Шум коробки на 1,9–2,0 тысячах оборотов
Ничего не напрягает, кроме шума коробки на определённых оборотах. Дилер признал, но сослался на особенности. Есть у кого странные звуки на определённых (1,9–2,0) оборотах?
У меня, когда полная тишина, при нерезком разгоне слышен такой как бы вой, гул на первых 2–3 передачах. Гул похож, как будто масла мало в обычной механике. Пробег 2 000 км.
Вой на первых передачах у робота — это звук зубчатых пар, и он есть с завода. Отличить его от проблемы просто: штатный гул привязан к передаче и оборотам и пропадает при переключении вверх; проблемный — к скорости и остаётся при смене передачи. Второй случай — это уже подшипник, и его ищут на подъёмнике.
