Занижение ВАЗ 2110 и 2112 — на сколько опустить, пружины или стойки, проставки для клиренса, какие колёса не трут
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
Заводской клиренс ВАЗ 2110, 2111 и 2112 — около 160–165 мм. Самое ходовое занижение — на 50 мм: его делают пружинами с занижением на штатных или новых стойках, и машина остаётся пригодной для города круглый год. Опустить на 70 мм и больше можно, но тогда уже нужны короткоходные стойки, колёса подбирают под арки, а зимой и на плохих дорогах такая машина начинает цеплять. Пилить штатные пружины владельцы не советуют: так машина садится неровно, а стойки начинают работать на отбойниках.
На сколько опускать
| Занижение | Чем делают | Что меняется в жизни |
|---|---|---|
| −30…−50 | пружины с занижением, штатные или газомасляные стойки | почти ничего; машина ровнее стоит и меньше кренится |
| −70 | пружины −70 и короткоходные стойки | нужно подбирать колёса и иногда подрезать подкрылки; цепляет на лежачих и в колее |
| −90 и ниже | короткоходные стойки, винтовая или пневмоподвеска | подкрылки сняты, зимой и за городом ездить тяжело |
Цифры −50, −70, −90 — это заявленная высота, на которую комплект опускает кузов относительно стока. На старой машине с просевшими пружинами реальное занижение получается больше, а с новыми — меньше заявленного первые недели, пока пружины не сядут.
Имхо −50 и больше не надо зимой, потом тяжеловато. Я с −50 год уже откатал. Дальше занижение — проблемы с лежачими, сугробами и бездорожьем, тем более если есть обвесы.
Пружины или стойки
Главное правило: чем ниже машина, тем короче должен быть ход стойки. Если на штатную стойку поставить пружину −70 и ниже, шток уходит глубже, и стойка начинает пробивать на ямах — бьёт отбойник, а потом течёт сама стойка.
- До −50 хватает пружин. Штатные стойки должны быть исправными: изношенная стойка на заводских пружинах может не чувствоваться, а с заниженными сразу начинает пробивать.
- −70 и ниже — короткоходные или заниженные стойки. У владельцев 2110–2112 больше всего в ходу СС20, Демфи, Плаза; пружины часто берут Технорессор или комплектом от производителя стоек.
- Винтовая подвеска позволяет менять высоту, но заметно жёстче; пневмоподвеска с компрессором ложится «на пороги» на стоянке и поднимается для езды, стоила в 2014 году около 30 000 рублей.
Стоят пружины −50, стойки масло стандарт новые поставил — на ямах пробивает. Если шток стойки укорочу, то проблема решится? На старых стойках было нормально, возможно, из-за того что стояли газомасляные стойки.
На −50 родные стойки нормально ходят, ниже лучше ставь короткоходы.
Пиленые пружины — самый дешёвый и самый спорный способ. Отрезанный виток меняет жёсткость, пружина перестаёт плотно сидеть в чашке, и машина садится неровно. Пружины, специально сделанные с занижением, стоили в 2013 году около 1 000 рублей за комплект — экономия на пилке того не стоит. О выборе стоек и пружин в целом — в статье про передние стойки, про задние амортизаторы и про пружины.
Развал и задний мост
Нужен ли развал после замены передних пружин, зависит от того, как снимали стойку. Если её отсоединяли от поворотного кулака, развал уходит — верхний болт крепления к кулаку регулировочный. Если стойку снимали вместе с кулаком, отсоединив рулевой наконечник и шаровую, углы сохраняются, но после занижения схождение всё равно меняется, и его проверяют. Сзади у 2110–2112 балка, углы там не регулируются, но при сильном занижении на заднюю балку ставят развальные пластины, чтобы колёса не тёрли по внутренней кромке арки. Подробнее — в статье про развал-схождение.
Колёса при занижении
Когда кузов опущен, колесо при загрузке и на поворотах начинает касаться кромки арки и подкрылка. Владельцы сходятся в двух вещах: важнее не диаметр, а ширина шины и вылет диска, и сзади трёт чаще, чем спереди, особенно с пассажирами.
- 195/50 R15 при −70 обычно помещается, если вылет диска подходит под эту машину; многие при этом снимают задние подкрылки.
- 185/60 R14 и 195/55 R15 на просевшей подвеске уже трут о подкрылки, когда сзади сидят два-три человека.
- Если трёт кромка арки — её подгибают (раскатывают) внутрь, а не режут.
Чем шире первый индекс (т.е. ширина резины), тем больше вероятность зацепить. Например, на 185/60/14 может зацепить за подкрылок. Езжу сейчас на занижении −70 мм, 195/55/15, подкрылки сзади убраны, цепляет за кромку из-за неправильно подобранной резины.
О дисках, вылете и разболтовке — в статье про диски, о размерах шин — про шины.
Проставки: если нужно поднять
Обратная задача — увеличить клиренс — у этих машин встречается не реже. Задние пружины со временем проседают, машина «садится на зад», и после загрузки колёса трут о подкрылки. Решения:
- Проставки под задние пружины («домики») — пластиковые или полиуретановые вставки в чашку кузова, поднимают зад на 20–30 мм.
- Проставки под опору передней стойки — поднимают перед, их ставят реже.
- Новые штатные пружины — самый правильный способ, если старые просто просели.
Если поставить проставки сзади, а впереди оставить уставшие пружины, машина задирает зад — это видно со стороны и меняет развесовку при торможении. Тогда наоборот, снятие проставок сзади при замене передних пружин выравнивает кузов.
Просто если именно ставить по уму: зад −70, перед −50. Ну я убрал зад проставки и купил −50 перед — почти ровно легла.
Зима и плохие дороги
У заниженной машины зимой три проблемы: колея и снег под днищем, сугробы у бордюров, в которые упирается бампер или губа, и картер, который первым встречает лёд. Защита картера на заниженной машине нужна обязательно — о ней в отдельной статье. Часть владельцев на зиму возвращает штатные пружины или ставит проставки, а весной снова опускает машину. Зимнюю резину при этом подбирают уже, чем летнюю: на −70 и ниже широкая зимняя шина трёт в арках на снежной каше.
