Панель приборов ВАЗ 2110 и 2112 — старая и евро, тест приборки, прыгающие стрелки, замена щитка

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

Щиток приборов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 бывает двух поколений: под старую панель (до 2006–2007 года) и под европанель (машины 2006–2008 годов). Они не взаимозаменяемы напрямую: другой разъём, другая подсветка, на евро встроен бортовой компьютер. Большинство «болезней» приборки — не поломка самого щитка, а плохая масса, разъём или предохранитель, поэтому начинать стоит с теста приборки и проводки, а не с покупки нового.

Старая панель и европанель: какой щиток у вас

Европанель владельцы чаще всего встречают у машин 2006, 2007 и 2008 годов; до 2005 года — почти всегда старая панель. Год не гарантия: машины переделывали, а на часть поздних «десяток» ставили приборки разных производителей.

Тюнинговый щиток для европанели, купленный за 2 тысячи рублей; новый такой, отвечали владельцу, стоит около 12. Фото владельца.

Номер щитка ищите на наклейке сзади корпуса. Подбирают по последним цифрам: щиток от ВАЗ 1118 без CAN-шины (1118-3801010-55) встаёт на 2112 с европанелью, а приборка с CAN — нет.

Там по последним цифрам надо смотреть, 1118-3801010-55 (для ВАЗ 1118 и 2112 с европанелью) без каншины.

Есть и третий случай — на машину уже стоит щиток от ВАЗ 1118 или ВАЗ 2170. Тогда на старой проводке что-то будет работать не так, об этом ниже.

Тест приборки — первое, что делать

У щитка есть самопроверка. Зажмите кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская, включите зажигание. Стрелки должны пройти всю шкалу от края до края, на дисплее появятся служебные цифры. Если тест проходит чисто, сам щиток, скорее всего, жив, а ложь стрелок идёт от датчиков, массы или проводки.

Новый щиток старой панели сразу после покупки: первым делом смотрят, стоят ли стрелки на нуле при заглушенном моторе. Фото владельца.

Сделать тест приборки, зажав сброс пробега и включив зажигание.

Тест — это не чтение ошибок двигателя. Лампа Check и коды ЭБУ им не проверяются: для них нужен сканер или бортовой компьютер. Об ошибках — в отдельной статье.

Стрелки прыгают при включении света или поворотника

Самая частая жалоба: включил ближний свет, поворотник или громкую музыку — стрелка температуры лезет в красную зону, а стрелка топлива пляшет. Сканер при этом показывает нормальные 90 градусов. Это почти всегда масса: указатели работают от сопротивления датчика, и любая добавка сопротивления в цепи массы сдвигает показания при росте нагрузки.

Приборка врёт, массы зачищай! У меня такая же была: свет включаешь — и стрелка температуры в красную зону поднималась, а по бортовому норма была.

Что проверить:

• массу под панелью — шпилька у педали газа, туда же можно кинуть дополнительный провод с двигателя;
• массу двигатель — кузов и минус аккумулятора;
• напряжение бортовой сети: если генератор недодаёт, прыгает всё сразу;
• разъёмы щитка — окисление контактов даёт ту же картину.

Если же стрелка температуры показывает не то стабильно, без связи с нагрузкой, виноват датчик. Датчиков температуры на моторе два: один, с одним проводом, ведёт стрелку щитка, второй — для блока управления и вентилятора. Поэтому бортовой компьютер и стрелка могут показывать разное. Подробнее — в статье о датчиках температуры.

Стрелка топлива

Указатель уровня топлива получает сигнал от датчика на модуле бензонасоса в баке. Дорожка резистора внутри датчика стирается, и тогда стрелка падает до нуля на одном уровне топлива и оживает после заправки. Бывает и механика: поплавок ложится на шланг внутри бака или его заклинивает. Сначала проверяют массу и разъём на модуле насоса, потом снимают датчик. Как добраться до модуля — в статье про бензонасос.

Постоял пять минут в пробке — стрелка температуры сразу поднимается, уровень топлива тоже плавает; первым делом советуют проверить массу щитка. Фото владельца.

Отказали все стрелки сразу

Подсветка горит, лампы горят, а стрелки лежат на нуле — значит, у щитка пропало питание логики. Здесь в первую очередь предохранители. На щиток приходят цепи F19 (10 А, там же указатели поворота и центральный замок) и F6; у некоторых владельцев виновником был именно F6, хотя все искали в F19. Если стрелки умерли вместе с поворотниками — это тоже F19.

Частая причина глюков щитка — разъём: то гаснет подсветка, то отказывает тахометр или спидометр; после замены разъёма всё заработало. Фото владельца.

Если предохранители целы, снимают щиток и смотрят разъём: контакты отходят, особенно после того, как панель уже разбирали. После этого — проверка массы щитка. О блоке предохранителей — в отдельной статье.

Как снять щиток

На старой панели щиток держат два винта над ним, ещё один спрятан под заглушкой возле кнопок противотуманок, а регулятор яркости подсветки нужно снять: под колпачком на нём гайка. Дальше щиток вынимают на себя и отсоединяют колодки. Для разборки самого щитка понадобится отвёртка «звёздочка».

Когда стекло с приборки снимешь, аккуратно снимай стрелочки, они там просто насажены как колпачки, потом переворачиваешь, отжимаешь контакты, которые плату держат, и маленькой отвёрточкой откручивай саморезы. Я снимал на той неделе, у меня старая панель.

Стрелки, снятые с осей, ставят обратно строго в нулевое положение. Если стрелка болтается на оси — её садят на каплю клея; один владелец европанели так приклеил стрелки и ездит с ними несколько лет. Если же тест показывает рывки одной стрелки по кругу, заклинил её шаговый моторчик, и тут нужен ремонт платы или другой щиток.

Европриборка или щиток ВАЗ 1118 на старую проводку

Распространённая переделка — поставить щиток поновее. Главная неприятность после неё — лампа зарядки. В старой приборке контрольная лампа аккумулятора — лампа накаливания, и через неё генератор получает ток возбуждения при пуске. В европриборке на этом месте светодиод, его ток слишком мал, и генератор не «просыпается» или лампа остаётся гореть вполнакала.

В старой приборке у тебя лампа накаливания стоит, в евро — светодиод, у них разное сопротивление, а возбуждение напрямую завязано с этой лампой. Много у кого так, кто панель менял.

Лечат это резистором или обычной лампой параллельно цепи возбуждения. Ещё одна находка после замены — стартер перестаёт крутить с ключа, если перепутаны провода в разъёме. Распиновку старого и нового разъёмов перед переделкой нужно иметь на руках, а не подбирать провода по цвету. О генераторе и его возбуждении — в статье про генератор, о переходе на европанель целиком — в статье про европанель.

Подсветка щитка и спидометр

Если пропала подсветка шкал вместе с левыми габаритами и подсветкой номера, сгорел F1. Если не горит только подсветка — регулятор яркости, о нём в статье о кнопках и подсветке. Не работает только спидометр, а тест приборки проходит — смотрите датчик скорости на коробке и его разъём; это отдельная тема, она разобрана в статье про спидометр.

После пересвета щитка экран пробега стал показывать «муть»: при разборке выкинули светофильтр, а подвести мог и резиновый шлейф от платы к экрану. Фото владельца.

Если покупаете машину

Перед покупкой сделайте тест приборки: так видно, живы ли все стрелки. Пробег по щитку на 17–30-летней машине мало что значит; следы пайки на плате щитка, не похожие на заводские, — повод считать, что пробег правили или щиток меняли.

Купе 2112 2008 года на продаже: по щитку 70 тысяч км, а реальный пробег, по словам второго владельца, около 100 тысяч. Фото владельца.