Тормоза Фольксваген Поло седан: задние барабаны или диски, тормозная жидкость, прокачка, педаль и ABS

← Volkswagen Polo седан рестайлинг (05.2015 — 07.2020)

Тормоза Поло седан устроены просто, но в разных версиях стоят разные узлы, и от этого зависят и запчасти, и обслуживание. Здесь — общая карта: что стоит на вашей машине, как менять жидкость и прокачивать систему, что делать, если педаль стала мягкой или загорелась ABS.

Спереди у всех седанов вентилируемые диски, сзади у большинства — барабаны. Задние дисковые тормоза ставили на рестайлинг с мотором 110 л. с. примерно с 2015 по осень 2018 года и на версии с 1.4 TSI; тогда же спереди стоит увеличенный диск 288 мм вместо 256 мм. Тормозная жидкость — DOT 4, на замену с прокачкой хватает 1 литра, меняют её раз в 2 года.

Какие тормоза на вашей машине

Обслуживание задних тормозов после двух лет езды: барабаны и колодки заменили, ремкомплект оставили родной.

Сроки по задним дискам — со слов владельцев, которые следили за комплектациями. Один пишет, что все 110-сильные машины рестайлинга до августа — сентября 2018 года шли с задними дисками, потом их убрали ради удешевления. Другой, покупавший седан в 2019 году, подтверждает: даже с пакетом опций «Безопасность» задних дисков уже не было. Поэтому смотрите на свою машину, а не на мотор. Размеры и номера дисков — в статье про тормозные диски, колодок — в статье про колодки.

Самые первые седаны встречаются и без ABS: владелец машины, выпущенной в ноябре 2010 года, с мотором CFNA и механикой пишет, что ABS на ней нет, а сзади барабаны с буртом.

Барабаны или диски сзади: есть ли разница

В обычной езде владельцы разницы почти не чувствуют. Один год ездил на новом седане с задними дисками после шести лет на барабанах и разницы за 15 тыс. км не заметил. Другой считает, что версия с задними дисками и увеличенными передними тормозит заметно лучше. Есть и наблюдение про ABS: в семье были два седана, и на рестайлинге с дисками ABS срабатывала при резком торможении даже на сухом асфальте, а на дорестайлинге с барабанами — только на скользком.

Уровень жидкости в бачке ниже максимума уже на 6 тыс. км пробега — его стоит проверять регулярно.

У нас есть два Поло. Один дорест 2014 года, пробег 27 000, сзади барабанные тормоза. Второй рест 2016 года, пробег 73 000, тормоза дисковые. При резком торможении во втором, рестайлинговом, постоянно срабатывает ABS даже на сухом асфальте. А в Поло 2014 года — только когда скользко.

Барабаны выигрывают в обслуживании: задние колодки в них ходят больше 100 тыс. км, а задние диски стираются быстрее. Переделка барабанов на диски возможна, но если по документам у машины барабаны, переделку нужно оформлять.

Тормозная жидкость: какая, сколько и когда менять

На крышке бачка написано DOT 4 — её и льют. Объём небольшой: на полную замену с прокачкой, по отчётам владельцев, уходит около литра. Интервал — раз в 2 года; дилеры включают замену в ТО и берут за неё отдельно. Цены из отчётов владельцев: в 2020 году у официального дилера работа стоила 1000 ₽ плюс литр жидкости за 550 ₽; другому владельцу в том же году дилер назвал 4000 ₽ за жидкость с работой; в Санкт-Петербурге в 2021 году замену оценили в 2500 ₽.

Тормозную жидкость меняют профилактически: владелец заменил мутноватую жидкость в интервале с 37 до 96 тыс. км.

Ничего больше не надо. 1 литр тормозной жидкости DOT4, оригинал недорого стоит, и на установке прокачают. У официального дилера работа — 1000 рублей, плюс литр тормозухи 550 рублей.

Проверять жидкость можно тестером влажности: владельцы считают нормой до 2% воды. Многие меняют по сроку, не дожидаясь замеров.

Прокачка: не забыть про сцепление

Компьютер для замены жидкости не нужен — достаточно классического способа с помощником: откачать жидкость из бачка, залить свежую и по очереди прокачать колёса до чистой жидкости. На машинах с механикой сцепление тоже гидравлическое и работает на той же жидкости, поэтому его рабочий цилиндр прокачивают вместе с тормозами — об этом часто забывают.

Замена идёт через бачок установкой под давлением, отдельные программы для блока ABS не нужны.

Меняется старым дедовским способом без проблем. Откачиваешь из бачка старую, заливаешь новую. Сажаешь помощника за педаль тормоза и прокачиваешь всю систему по очереди. Никаких компьютеров подключать не надо. Не забудь прокачать цилиндр сцепления. Тормозухи у меня ушёл литр.

Что бывает, если про сцепление забыть: владелец седана 2013 года с мотором 105 л. с. и механикой после замены жидкости в сервисе заметил, что передачи включаются не до конца при полностью выжатом сцеплении. Ему посоветовали прокачать сцепление. Подробнее о гидравлике сцепления — в статье про сцепление.

Мягкая или проваливающаяся педаль

Если педаль стала мягче и ход вырос, сначала смотрят уровень жидкости и следы течи у колёс, потом прокачивают систему. Если после прокачки тормоза снова «уходят», виноват главный тормозной цилиндр: так было у владелицы седана 2013 года, в 2020 году за новый цилиндр в магазине просили от 8 тыс. ₽. Педаль «схватывает в самом низу» и после установки суппортов 288 мм с машины-донора — тогда проверяют сами суппорты и воздух в системе.

Вакуумный усилитель проверяют на заглушенном моторе, без приборов.

На заглушенном моторе понажимай несколько раз на тормоз и держи его, потом заведи движок — педаль при этом должна провалиться. Это значит, что вакуумный усилитель работает хорошо.

Лёгкое шипение под педалью при нажатии владельцы считают нормальной работой усилителя; сильное шипение у некоторых появлялось в мороз ниже −28 °C и проходило само.

ABS: блок и датчики

Блок ABS дорестайлинговых седанов — 6RU 614 117 C. Когда он выходит из строя, владельцы ищут замену на разборках и спрашивают, подойдёт ли блок с другим номером. Ответ знающих: подойдёт, но перед заменой нужно считать прошивку и кодировку старого блока через диагностическую программу и записать её в новый. Датчики ABS на машинах 2010–2011 годов, по словам владельца, другого типа, чем на поздних, и кольцо на ступице у них другое — это стоит учитывать при заказе. Частая мелкая поломка — перетёртый провод заднего датчика: у владельца седана 2011 года датчик шёл целиком с проводом, и менять пришлось весь узел.

Мнение слесаря

Тормоза на Поло любят регулярность больше, чем дорогие запчасти. Раз в год, например при сезонной смене шин, снимайте колёса и смотрите остаток колодок, состояние пыльников суппортов и направляющих, а сзади — нет ли следов жидкости у колёсных цилиндров барабанов. Жидкость меняйте раз в два года, а на механике прокачивайте и сцепление. Если педаль стала уходить глубже, не ездите до следующего ТО — это первый признак течи или воздуха.

На лифтбеке

У лифтбека сзади в большинстве комплектаций барабаны; дисковые задние тормоза, по словам его владельцев, были в версии Exclusive. Владельцы лифтбека несколько раз сталкивались с сообщением на приборной панели «Работа усилителя тормозов ограничена»: оно появлялось в морозы и пропадало после следующего запуска, при этом педаль вела себя нормально. Причину в отчётах так и не установили. Подробнее — в статье про тормоза лифтбека.

Перед ТО: что проверить по тормозам

1. Что стоит сзади — барабан или диск — и надпись на переднем суппорте: от этого зависят все номера.
2. Когда последний раз меняли жидкость: прошло 2 года — менять, литра DOT 4 хватит.
3. На механике — прокачать вместе с тормозами и сцепление.
4. Ход ручника: если рычаг поднимается больше чем на 6–7 щелчков, нужны ревизия задних тормозов и регулировка — это разобрано в статье про ручник.