Changan UNI-S зимой: не заводится в −20, как правильно прогревать и что делать с коробкой на морозе

← Changan UNI-S (09.2024 — н.в.)

Короткий ответ: главная зимняя проблема этой машины — аккумулятор. В клубе машины не заводились при −20 и −22 на первом году владения, и часть аккумуляторов меняли по гарантии. Всё остальное — мотор, коробка, отопитель — работает.

Второй ответ, про прогрев: начинать движение при 60 градусах, а при морозе ниже −20 первые пять минут ехать на первой передаче в ручном режиме, не выше 2000 оборотов. Это рекомендация дилера из клуба, и она про коробку, а не про мотор.

Зимой на этой машине всё начинается и заканчивается аккумулятором. Замер тестером до морозов — та единственная процедура, которая избавляет от большинства зимних историй из клуба

Аккумулятор: главная зимняя история

Случаев в клубе много, и они складываются в закономерность.

Минус 22, не завелась. У всех так плохо в небольшой мороз?

Добрый день! Сегодня не завелся автомобиль, аккумулятор сдох уже второй раз за месяц при температуре около -20. Автомобилю всего год исполнился 24 февраля. Могу ли я по гарантии поменять аккумулятор?

Ответ на его вопрос — да, и в клубе это делали.

Тоже была проблема с аккумулятором на новом чангане (2000 пробег), напряжение падало за ночь на 0.5-1 вольт, пару раз не заводилась из-за него. Сразу же отвезли к дилеру — там подтвердили проблему и поменяли аккум, прошло полмесяца, проблема ушла, но с морозами иногда за ночь опускает напряжение на 0.2-0.4 вольта.

Отдельная деталь, которая пугает больше всего: у одного владельца батарея после долгой стоянки на морозе выдала 6 вольт и «отогрелась» до 11 за четыре часа в тепле. Это не чудо и не восстановление: у разряженного AGM электролит частично кристаллизуется, и в холоде он просто не отдаёт ток. Но глубокий разряд AGM переносит плохо, и такая батарея, скорее всего, уже потеряла ёмкость.

Полный разбор аккумулятора — артикул, деградация, зарядка, почему нельзя прикуривать — в статье про аккумулятор. Почему утечки тока от дополнительных модулей убивают батарею за месяцы — в статье про телематику.

Как прогревать: рекомендация дилера

Самый содержательный совет по зимней эксплуатации в клубе прозвучал не от владельца, а от приёмщика на ТО-0.

Мне на 0 ТО советовали при -10 и ниже, греть подольше машину и начинать движение при 60 градусах, а если мороз ниже -20 то первые мин 5 ехать на 1 передачи в ручном режиме и обороты не более 2000. Прогреть коробку. Намекнули что она холод не любит.

Почему коробка «холод не любит» — не суеверие: масло в роботе на морозе густое, и мехатроник переключает жёстче. В клубе это видят прямо.

Всем салам. 5.5к пробега, в Питер таки пришли морозы — коробка на холодную попинывается 1-2 и 2-3, не втыкает сходу + зависает до 3к+ оборотов. Это норма? Дилеру вчера набрал, пока хранят молчание

Пинки на первой-второй и второй-третьей на холодном масле — известное поведение этой коробки. Разбор того, что норма и что нет, — в статье про робот.

Сколько греть: спор клуба

Здесь мнения расходятся сильно, и это полезно показать.

Вот зачем столько греть? Ездил еще недавно на дизеле. Пусть таких морозов не хапнул (зима мягче была, до — 10 по утрам максимум), но прогревал минуты 3-5 и начинал движение. Так это же дизель, который фик согрееешь и в движении. Читаю про прогревы бензинки по 30-40 минут и чего-то не понимаю

Возражение справедливое: тридцать-сорок минут на холостых — это не прогрев, а сжигание топлива. Но у сторонников длительного прогрева есть свой аргумент, и он про коробку: масло в роботе на холостых греется медленнее, чем антифриз, и «поехать при 60 градусах по указателю» не означает, что коробка прогрета.

Разумная середина, к которой в клубе приходят: 10–15 минут прогрева и первые километры на малых оборотах. У одного владельца с таким подходом расход в морозы остался нормальным.

Машина стояла у меня неделю в гараже, перед этим зарядил аккумулятор 12.9в, когда пришёл проверил напряжение было 12.2в. Морозы -15 .в гараже -8. Завелась сразу прогрелась минут за 10-15. Так что нормальная машина, нормальный расход при прогреве15мин и половину дороги по городу.

Расход зимой

Зимний расход выше летнего закономерно, но 30 литров на 150–170 километров, о которых писали в клубе в январские морозы, — это уже не сезонность, а прогревы

Сезонный рост есть у всех, но вот эта цифра из клуба — уже не про сезон.

Лью исключительно 95, сейчас в Поволжье морозы и реальный расход 30 литров на 150-170 км, может с коробкой проблемы или в прошивке ошибки, на бортовом ошибок нет

Тридцать литров на 150–170 километров — это 17–20 литров на сотню, вдвое больше городской нормы. Ни коробка, ни прошивка так не влияют. Так влияют прогревы и короткие поездки: двигатель не выходит на рабочую температуру, смесь обогащена, и весь бензин уходит в прогрев.

Причём это не «мнение», а то, что прямо написано в сервисном руководстве: если двигатель долго не достигает рабочей температуры, усиливается износ и идёт закоксовывание из-за неполного сгорания смеси. То есть долгие прогревы вредят не только кошельку. Разбор расхода по сезонам — в статье про расход.

Масло: 0W-20 и почему не 5W-30

Самый частый зимний вопрос в клубе — и самое частое заблуждение.

Всем привет, а на зиму тоже 0w20 лить? У нас морозы и до 40 градусов доходят… Я подумал, может какое нибудь 5w30 лучше?

Ответ, который в клубе дают со ссылкой на физику:

В морозы -40, как раз 0-20 и надо. На 5-40 при -40 уже заводить не желательно. Лукойл 5-40, например, при -46 уже застывает и его диапазон эксплуатации до -30. Какое вам залили?

Это верно по существу: первое число в маркировке — про мороз, и чем оно меньше, тем лучше пуск. 0W прокачивается при более низкой температуре, чем 5W. Вопрос «не жидковато ли летом» относится ко второму числу и решается допуском завода. Что залито и какие допуски — в статье про моторное масло.

Подтверждение практикой: владелец, отъездивший 37 тысяч километров на 0W-20, прошёл и −29, и +38 без расхода масла.

Что ещё мерзнёт и ломается

Про воздуховоды в ноги задним стоит привести цитату целиком — это одна из немногих действительно неустранимых зимних претензий.

Жаль, что нет воздуховодов под передними сиденьями, что теплый воздух дул в ноги. Ехал по трассе, мороз -35, сзади ребенок замерзает, впереди жара

Обойти это можно только направлением потока вниз и вперёд и закрытыми центральными дефлекторами — тепло тогда доходит до второго ряда по полу. Про работу климата — в статье про климат и печку.

Мнение моториста

Несколько вещей, которые реально уменьшают зимние проблемы на машине с AGM-батареей и роботом, по порядку важности. Первое: осенью, до морозов, замерить батарею — не напряжение, а состояние (CCA и внутреннее сопротивление). Батарея, которая летом «нормально заводит», зимой не заведёт, и это видно только на тестере. Второе: подзаряжать. AGM в городском режиме коротких поездок не добирает заряд, генератор его не догоняет, и к февралю батарея живёт на 60 процентах; раз в месяц зарядное устройство с AGM-режимом решает вопрос целиком. Третье, про пуск: не крутить стартером дольше пяти секунд и делать паузу в полминуты между попытками — на морозе стартер греется, а батарея не успевает восстановить напряжение. Четвёртое: если машина не завелась, не прикуривайте эту машину от чужой на работающем двигателе. Здесь это не перестраховка — шина питания завязана на блоки, которые не любят броски напряжения. Правильный путь — снять батарею и зарядить или запустить от нормального пускового устройства с ограничением тока.

Зимние колёса

Главные цифры: штатный размер 225/55 R19, зимние варианты в клубе — от 225/65 R17 до 245/45 R20, шипы и липучка примерно поровну. Комплект в сборе с дисками и датчиками в клубе выходил в 62 800 (диски 55 000, датчики 6 500, гайки 1 300), зимняя резина в пакете допов — 40 000–50 000.

Что важно зимой отдельно: датчики давления нужно прописывать при смене комплекта, и дилеры берут за это 2 800 рублей. Как обойтись без них — в статье про датчики давления. Свод размеров с отчётами владельцев — в статьях про шины и диски.

И ещё одно наблюдение, которое к зиме прямо относится: шипованная резина на незашумлённых задних арках цокает заметно, а после шумки арок «слышно только при открытом окне». Про это — в статье про шумоизоляцию.

Чек-лист перед зимой

• Замерить аккумулятор тестером — не напряжение, а состояние; это главное из списка;
• Проверить ток покоя, если стоят сигнализация, ГЛОНАСС или телематика: в клубе находили утечку 0,95 А;
• Долить незамерзайку с запасом — подогрева форсунок нет, бачок 3 литра;
• Смазать направляющие люка, если он есть;
• Накачать шины по холодным колёсам до 2,3–2,4, а не после поездки;
• Убедиться, что масло 0W-20, а не «зимнее 5W-30» из лучших побуждений;
• Заменить пластиковые переходники номера, если они пережили две зимы.

Все зимние разборы по Changan UNI-S

Коротко о главном

Зима на UNI-S — это про аккумулятор и только про него. Машины не заводились при −20 и −22 на первом году владения; падение напряжения за ночь на 0,5–1 вольт — неисправность и гарантийный случай, в клубе батареи меняли по гарантии на пробеге 2 000 километров. Падение на 0,2–0,4 вольта в мороз — норма. Замер тестером осенью снимает почти все эти истории.

Прогрев: при −10 и ниже ехать при 60 градусах, при морозе ниже −20 первые пять минут на первой передаче в ручном режиме до 2000 оборотов — это про коробку, её масло греется медленнее антифриза. Но тридцать-сорок минут на холостых не нужны: расход тогда уходит к 17–20 литрам, и сервисное руководство прямо пишет, что непрогретый двигатель изнашивается быстрее и коксуется.

Масло зимой то же, 0W-20: первое число как раз про мороз, и 5W-30 при −40 хуже, а не лучше. И принимайте как данность, что воздуховодов в ноги задним пассажирам нет — при −35 это чувствуется.